в начало
       статьи
        видео
       ссылки

АРХЫЗ – 2005

Отчет о горном походе I* к/с по маршруту Архыз – Загедан – Геленджик совершенном 6.07-27.07.2005 г группой туристов из клуба «Азимут», г.Пущино. Район похода: Кавказ, КЧР, Краснодарский край. Продолжительность похода 12 дней (плюс 5 дней на побережье = всего 17 дней). Количество ходовых дней: 9 (+3=12). Дневок: 3 (+2=5). Линейная протяженность маршрута 130 км (плюс Джубга-Геленджик 40км = 170км).

Подробная нитка маршрута: Пущино – Москва – Невинномысск – Черкесск – пос.Архыз – Мостовая поляна – р.София – Ледниковая ферма – р.Ак-Айры – пер.Иркиз (он же Кель-Ауш, 1А, 2870) – пер.Караджаш (он же Тогай-Джол, 1А, 3005) – г.Минги-Кель-Баши (1Б, 3243, радиально) – р.Псыш – р.Аманауз – пер.Дурицкого (1А*, 3000) – пер.Дорбун (1А, 2850) – гребень хр.Арксакара (всего четвре выраженные вершины высотой 3020-3100м и три перевала высотой 2850-3020м, сложность маршрута около 1Б к/с) – г.Бол.Дукка (1Б, 3213) – пер.Олений (он же Аюлю Южный, 1А, 2890) – р.Дукка – р.Речепста – пер.Ацгара (н/к, 2800) – р.Ацгара – пер.Сарастра (1А*, 2700) – Уруп-Загеданское карстовое плато – пер.Кыртхуа (он же Седой, 1А*, 2830) – г.Кыртхуа (она же Седая, 1А, 3100, радиально) – пер.Уруп-Загеданка (н/к, 2750) – р.Загеданка – пос.Загедан – р.Б.Лаба – пос.Рожкао – с.Курджиново – пос.Джубга – пос.Архипо-Осиповка – пеший переход по берегу моря до с.Прасковеевка – Геленджик – Новороссийск – Москва – Пущино.

Маршрутная книжка N 17/2005

Руководитель группы: Дещеревский А.

Тел. 254-90-35, 8(0967)731215

Отчет рассмотрен МКК ФСТ МО, зачтен 1 к/с

Отчет в формате MS Word

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:

1. Состав группы 2

2. Краткий финансовый отчет 2

3. Благодарности 2

4. График движения 3

5. Снятые записки (расшифровка записок, ксерокопии) 4

6. Схемы маршрута, фотографии снятых записок 9

7. Описание троп, перевалов, вершин 13

8. Характеристика района, маршрута 22

9. Выводы и рекомендации 23

10. Странички из дневника (авторы Фурсова и Медведкова Ксюши) 24

11. Список фотографий, имеющихся в электронной версии отчета 25

12. Фотографии 27

1. Состав группы, обязанности в походе, туристический опыт участников

2. Краткий финансовый отчет (8 человек, 21 день)

В целом, расходы примерно соответствовали первоначальной смете, составленной из расчета 3500р/чел. К моменту покупки билетов наиболее дешевые, из Тулы до Черкесска, уже закончились, из-за этого стоимость похода возросла примерно на 100р. Кроме того, мы потратили больше ожидаемого на дорогу из Пущино до Москвы, а также на переезд из Курджиново к морю. С другой стороны, из-за сокращения продолжительности похода на 4 дня мы меньше израсходовали на питание и «удовольствия» на морском побережье, что обеспечило общую «экономию» почти на 100р..

3. Благодарности

Прежде всего, участники группы благодарят Илью Овчинникова, благодаря которому вся эта авантюра и состоялась. Сперва он организовал в Пущино горную школу, потом собрал группу, разработал маршрут, подобрал и распечатал карты и другую полезную информацию... Правда, в самый последний момент Илья коварно нас бросил на произвол судьбы, позорно сбежав в какую-то там «пятерку» по Средней Азии, но как говорится, это уже совсем другая история...

Во-вторых, огромное спасибо хочется сказать спелеологам, которые помогали нам собрать информацию о пещерах. Юра Евдокимов, Алексей Курзенков, Алекс.Орел – без их подробных советов и описаний мы бы даже не представляли, каких удивительных приключений и удовольствий лишились, вынужденно исключив из маршрута наиболее привлекательные пещеры. Олег Цой не только изрядно помучился, отвечая на наши вопросы перед походом, но и взял на себя труд скурпулезно изучить текст отчета, относящийся к Загеданскому хребту, и подчистить обнаруженные там неточности и опечатки.

Ну и напоследок хочется «поблагодарить» администрацию и лично мэра нашего города А.В.Афанаскина, которые тридцать лет, с момента основания Пущино, не замечали, что один из пригодных для жилья подвалов нагло занимает культурно-туристический клуб, и выгнали нас только сейчас, когда юное поколение россиян массово вымирает и деградирует и бесплатно заниматься с детьми чем-то вроде туризма могут только оторванные от реальности идиоты. Благодаря этому мудрому решению нашего мэра, повлекшему ликвидацию существовавшей при клубе детской туристической секции, у меня наконец-то появилось время для занятий горным туризмом (для школьников 10-12 лет такой маршрут сложноват), а у вас – счастливая возможность читать этот бестолковый отчет.

4. График движения группы

Статистика маршрута: Всего ходовых дней: 13, дневок 5, в т.ч. на горной части маршрута 10/3, на море 3/2. Общее ходовое время 98.5 ч, в т.ч. на горной части маршрута 86.5ч, на море 12ч.

Линейная протяженность маршрута 173 км, в т.ч. 137 км по горам и 36 км по берегу моря.

Общий перепад высот (подъемы+спуски) более 10 700 м. Всего пройдено перевалов: 12, в т.ч. один перевал н/к, четыре перевала 1А, три перевала – усложненные 1А. Кроме того, группа траверсировала ЮВ участок хр.Аркасакара от пер.Дорбун до пер.Олений (траверс г.Дукка), посетив в ходе траверса четыре ранее не описанных и не посещавшихся туристами перевала в хр. Аркасакара, связывающих различные истоки р.Белой с цирками правых притоков р.Бурная. Также группой была пройдена перемычка, соединяющая хр.Шантацара и Загеданский (участок между г.Седая и г.Загедан), составлено описание трех седловин перевала, соединяющего истоки р.Уруп с бассейном р.Загеданка. Ранее этот участок гребня посещался спелеологами, однако перевальных записок обнаружено не было.

Совершены восхождения на вершины Минги-Кель-Баши (1Б), Б.Дукка (1Б), Кыртхуа (она же Седая, 1А), а также несколько менее значимых вершин в хр.Аркасакара и Загеданском.

5. Снятые записки

Сокращения в таблице: ГТ – группа туристов, ГТК – группа туристов клуба (турклуба) ...

7. Описание троп, перевалов, вершин

7.1. Ущелье Ак-Айры. Шли снизу вверх, 9.07.2005.

В устье р.Ак-Айры и София, и Ак-Айры – сравнительно небольшие ручьи, вполне переходимые вброд. Однако мочить ноги не нужно – через Софию перекинут мостик из бревен, через р.Ак-Айры – упавшее дерево. От переправы тропинка круто лезет вверх по еловому редколесью и, набрав 100м, выходит на большую поляну – пастбище (высота около 2100м). Постепенно забирая вправо, тропа подходит к покрытым лиственным лесом выходам скал (фото 2) и начинает подъем в следующий цирк долины Ак-Айры, расположенный на высоте около 2400м. Перед началом подъема мы встретили первый снежник – остатки лавинного выноса. Левее снежника – выходы скал и красивые водопады на ручьях, стекающих из-под вершины Надежда (фото 2). Можно подняться и осмотреть эти водопады (фото 3), а затем вернуться на основную тропу, траверсировав некрутой (до 30?) травянистый склон по еле заметным коровьим дорожкам.

От цирка на высоте 2400м тропа делится надвое. Левая по ходу нитка (орографически правая) нам показалась чуть поудобнее (на карте основная тропа показана орографически справа).

Развилка троп под перевалом Иркиз (2750 м) вполне очевидна. Наличие впереди большого снежника, а также легкость счисления по высоте и пройденному расстоянию не оставляют здесь возможности заблудиться даже для самой слабоподготовленной группы.

7.2. Перевал Иркиз (он же Кель-Ауш), 1А, 2870м. Пройден 9.07.2005, шли со стороны р.Ак-Айры

Перевальный взлет – простой травяной склон (фото 4). Крутизна до 35?-40?, но наличие хорошей тропинки делает подъем легким и безопасным. Спуск с перевала – крутой (в самом начале до 35-40?, затем выполаживается до 10-15?) снежный склон с выкатом непосредственно в озеро Минги-Кель (фото 5, 7). В конце июля ото льда свободна только центральная часть озера. Чтобы увидеть его во всей красе, надо приходить в конце августа.

Это был наш первый серьезный снежник в этом походе, поэтому несмотря на теплую погоду и раскисший снег, первых участников спускаем вниз на страховке. Убедившись, что опасность неконтролируемого спуска невелика, выставляем у перегиба снежника гимнастическую страховку, после чего остальные участники съезжают «на ледорубе». Не зря мы зимой тренировались на ледяной горке!

7.3. Седловина между вершинами Мишги-Кель и 2955м. 2850м, н/к, пройдена 9.07.2005.

Строго говоря, данная седловина имеет самостоятельное орографическое значение и может рассматриваться как наиболее логичный перевал между истоками рр. Гаммеш-Чат и Кашка-Закичат. Однако при движении по тропе, идущей с пер.Иркиз на пер.Караджаш, данная седловина проходится почти без набора высоты и поэтому обычно не упоминается в списке перевалов, пройденных группой.

Тропа промаркирована каменными турами, однако специальный перевальный тур мы найти не смогли. Пришлось сложить свой, и оставить записку с предложением официально повысить статус данной седловины до уровня перевала.

В июле в цирке оз.Минги-Кель, а также в восточном цирке пер.Караджаш еще лежит снег. Свободные от снега площадки для установки палаток есть только у озера Минги-Кель и на седловине. Родник есть прямо на тропе в 200м к юго-востоку от седловины, где мы и выстали.

7.4. Перевал Кара-Джаш (он же Тогай-Джол), 1А, 2870м, пройден 10.07.2005 со стороны р.София

Тропа на подъеме почти полностью засыпана снегом, пришлось рубить ступени. С утра снег плотный, крутизна склона до 40?, но наличие хорошего безопасного выката позволяет обойтись без перил. В августе, когда тропа освободится от снега, подъем станет проще и безопасней.

Спуск с перевала в сторону р.Псыш короткий и несложный. Мы попытались сразу выйти к оз.Кратерному, и слишком забрали влево. Однако простого спуска к озеру не нашли, пришлось возвращаться на тропу по неприятным сырым скалам.

Тропа, идущая вдоль р.Кара-Джаш к р.Псыш, когда-то была хорошо набита. Но в последнее время пастбища почти не используются, и тропа сильно заросла, местами она просто исчезает на склоне. Возможно, где-то рядом есть другая тропа, которой пастухи пользуются в настоящее время.

7.5. г.Минги-Кель-Баши, 1Б, 3243м, пройдена 10.07.2005 радиально со стороны пер. Кара-Джаш

Подъем на гору с перевала несложен. Восточная часть гребня покрыта снегом (крутизна склона до 35?), можно идти по нему, но еще проще подняться по западной, скально-осыпной стороне гребня. На самом верху – короткий участок несложных скал. С вершины легко можно спуститься на юг, на плато с абс.высотой около 3150м, образованное гребнем софийского хребта и его западным отрогом, огибающим с юга оз.Кратерное. С вершины красивый вид на озеро Кратерное и озеро Минги-Кель (фото 6, 7).

7.6. Переправа через р.Псыш

В устье р.Кара-Джаш есть отличные лесные стоянки. Небольшая разведка вверх и вниз по реке показала, что вблизи от устья обещанные нам «переправные» бревна отсутствуют. Поэтому рано утром мы сразу двинулись вверх по р.Псыш в поисках разбоев, где можно перейти через речку. На сужения русла не обращали внимания, а зря – в одном из таких сужений, примерно в 0.5км выше устья р.Кара-Джаш, есть толстое прочное бревно, лежащее высоко над рекой. Бревно хорошо заметно с левого берега р.Псыш, особенно если идти снизу вверх.

Пропустив «правильное» бревно, мы дошли до тропы, спускающейся с пер.Баш-Джол. Чуть выше этого места, прямо у впадения небольшого правого притока, Псыш разделяется на три примерно равноценных протоки. Через первую перекинуто несколько бревен, над одним из которых можно натянуть страховочную веревку (фото 8). Вторую протоку мы оценили как переходимую вброд парами или в тройках. В наиболее простом месте глубина реки 0.5 м, скорость течения 5-7 км/час (фото 9). Третья протока гораздо шире и мельче и легко переходится (фото 10). Следуя поговорке «лучшее – враг хорошего», и опасаясь упустить утренние часы и минимальную воду, решили переправиться здесь. Шли «кольцом» либо «стенкой». Володя, Илья и я переходили протоку трижды, чтобы в каждой группе переправляющихся число «мужиков» соответствовало числу «детей» или женщин.

Хотя наша группа достаточно уверенно перебралась на другой берег, мы не рекомендуем переправляться через Псыш «по нашим следам» в зоне разбоев. Для «единички» пройденный нами брод сложноват. Неизвестно, сколько «проживут» наши бревна, и как поменяется через год конфигурация русел. Гораздо лучше спуститься к «правильному» бревну, перекинутому через реку в 0.5км ниже этого места. Оно находится достаточно высоко над водой и по всей вероятности, пролежит еще не один год.

Другой возможный пункт переправы – зона лесозаготовок в устье р.Аманауз. Псыш здесь тоже разбивается на протоки, в середине имеется усыпанный бревнами остров. Лесозаготовители работают прямо в русле реки и устроили там что-то вроде мостков, по которым также можно перейти речку. Однако не исключено, что после окончания заготовок этот мост будет смыт или разобран.

7.7. Переправа через р.Аманауз

В устье Аманауз разбивается на несколько проток. Через самую большую из них – правую – перекинуто бревно. Впрочем, в обычную воду Аманауз легко переходится и без бревен. Остальные протоки заметно меньше, течение слабое, так что переправа скорее является развлечением, чем преградой.

Другое возможное место переправы – большой снежный мост, лежащий в 2.5км выше по течению. Однако неясно, насколько проходим правый берег р.Аманауз на участке от устья до снежника.

7.8. Тропа по р.Аманауз

Вначале тропа идет по широкой лесистой пойме р.Аманауз. То и дело попадаются уютные лесные стоянки, встречаются каменки и каркасы для бани.

По словам встреченных нами (уже второй раз за поход) туляков – у них здесь была дневка, – обозначенная на карте тропа, поднимающаяся от р.Аманауз к кругозору (в сторону вершины 2989), очень разбита, а подъем чрезвычайно крутой, и ходить по ней неудобно. Вместо этого они посоветовали нам идти по другой тропе, начинающейся в 1 км выше устья р.Аманауз (здесь и ниже расстояния даны по прямой). Судя по их описанию, эта тропа поднимается примерно на высоту 150м над рекой (абс. высота около 1920м), выходит на обозначенную на километровке поляну, некоторое время траверсирует безлесный склон влево, набирая при этом еще около 100м, затем примерно на отметке 2100м входит в лесной массив и по его краю поднимается на основную обозначенную на карте тропу, с которой соединяется на высоте около 2200м.

Начало описанной туляками тропы мы не нашли. Примерно в 1.5км от р.Псыш обозначенная на карте тропа, идущая вдоль р.Аманауз, поднимается над рекой, чтобы обойти небольшой прижим. Немного не доходя до этого места, в пойму Аманауза спускается русло старого селевого потока. В сухую погоду оно почти не камнеопасно (случайные оброненные камни немедленно застревают). Накрепко вцементированные в селевые отложения крупные камни образуют почти идеальную лестницу, по которой можно легко и быстро набрать высоту. Это гораздо легче, чем идти по земляной тропе, а тем более обычному склону.

После небольшой разведки решили подняться по руслу селевого потока. Примерно на высоте 2100м (300м над рекой) русло селевого потока пересекает едва заметная тропка – видимо, туляки говорили именно про нее. Восточнее селевого потока, на травяном склоне, тропа вполне проходима, а вот с западной стороны она входит в лес и петляет по ольховому (?) стланику высотой в два человеческих роста. Наверно, стланик – не совсем правильный термин, но как еще можно назвать эту смесь сверхкустов с недолесом?

Независимо от названия, продираться здесь с рюкзаками практически невозможно, поэтому мы решили продолжить подъем по руслу селевого потока, чтобы обойти лесной массив сверху. Русло селевого потока здесь немного загибается к западу, на дне появляется небольшой ручеек. Набрав еще примерно 250м, мы вышли под скалы, где убедились, что других троп здесь нет. Придерживаясь наиболее пологих участков склона, мы вернулись на основную тропу траверсом, обогнув при этом участок соснового леса, примостившийся на небольшом гребешке. Общая длина траверса около 700м (200м до гребня и еще 500 после). Склон не очень крутой, около 30?, и в сухую погоду движение по нему не представляет проблем. Однако большинство участников до этого не ходили по крутым травяным склонам. Поэтому шли очень осторожно и медленно, местами вообще на три такта. В результате довольно простой траверс растянулся на час с лишним, и мы растеряли все время, сэкономленное на подъеме. Все же полученный опыт оказался крайне полезным. В последующие дни похода нам встретилось еще несколько травяных склонов, в том числе достаточно сложных, так что первый траверс оказался отличной «разминкой».

Вернувшись на основную тропу, мы набрали еще около 200м, и остановились на ночевку «у камня», на высоте около 2500м. Здесь останавливаются практически все туристы, идущие на пер.Дурицкого, пер.Олежек, или пер.Браконьеров. Это место – единственное на всей высокогорной части маршрута, где мы попали в настоящий свинарник. Такое впечатление, что предыдущие группы просто складировали отходы около камня. Я с трудом выбрал более-менее чистое место для примуса, и тут же получил замечание от девчонок: «Ты что, хочешь готовить прямо посреди сифилиса?!» Впрочем, ввиду наступающей темноты выбирать особо не приходилось. Утром мы смогли выделить на экологические работы не более получаса, поэтому значительная часть «сифилиса» осталась неубранной. Заканчивать благоустройство этой стоянки, видимо, придется нашим последователям.

7.9. Пер.Дурицкого (он же Безымянный), 1А*, 3000м, пройден 12.07.2005 со стороны р.Псыш

От «камня» наверх идет хорошая торная тропа. Прямо по курсу хорошо видна седловина несложного (при подъеме с ЮВ) перевала, расположенного восточнее вершины Дорбун-каи, который после статьи в «Вольном ветре» (N36, ноябрь 1998г) обычно называют пер.Олежек. Впрочем, на одном из форумов известного среди туристов сайта «Скиталец» как-то промелькнуло сообщение, что этот перевал был пройден еще в 1977г и назван «Апрельский». По-видимому, записка первопроходцев просто не дожила до момента посещения перевала авторами статьи в «Вольном ветре».

Основная тропа, как это и нарисовано на карте, поднимается прямо на этот перевал, из-за чего многие туристы путают его с перевалом Дурицкого. В «Вольном Ветре» написано, что спуск с пер.Олежек в сторону р.Белой крут и сложен, поэтому логичнее идти туда через перевалы Дурицкого и Дорбун. На наш взгляд, спуск с пер.Олежек в долину р.Белой ничуть не сложнее спуска с большинства других перевалов, пройденных нами в этом походе и квалифицируемых как 1А или 1А*. Аналогичную оценку этому перевалу дала и группа серпуховских туристов под руководством Л.Кириллина, прошедшая его в августе 2005г. По-видимому, наиболее простой и логичный путь из долины р.Аманауз в долину р.Белой ведет именно через пер.Олежек, а выбор маршрута через пер.Дурицкого и Дорбун должен обуславливаться не его простотой, а другими соображениями.

Развилка троп, ведущих на перевалы Дурицкого и Олежек, находится примерно на высоте 2650м. Саму развилку мы не увидели – она была скрыта под снегом – однако на свободных от снега участках видно, что к каждому перевалу идут достаточно набитые тропы. Это место легко пропустить при невнимательном ориентировании. Легче всего ориентироваться по компасу – азимуты подъема на пер.Дурицкого и Олежек различаются почти на 30?. Более чем достаточно, чтобы не ошибиться, даже если не учитывать магнитное склонение (оно здесь восточное, около +5?).

Подниматься на пер.Дурицкого лучше вдоль правого (по ходу) борта долины, обходя торчащие слева скальные ступени. Наиболее сложный участок – перевальный взлет высотой около 200м. Крутизна склона на отдельных участках достигает 40-45? и даже, возможно, 50?. В нижней части склона мы встретили снежник, выше – очень неприятная осыпь, состоящая из частично слипшегося песка-глины с вкраплениями мелкого, среднего и крупного щебня. Местами из-под осыпного грунта выглядывают зализанные скалы – здесь надо быть особенно осторожным. Практически всю дорогу рубили (раскапывали) ступени, активно использовали ледорубы (они были у каждого члена группы и весьма пригодились). В течение большей части подъема нет площадки для передышки – негде снять рюкзаки. Ближе к концу подъема вышли на несложные скалы, где отдохнули и затем без труда поднялись на перевал.

Спуск с перевала в сторону р.Бурная гораздо проще подъема. Почти от самой седловины начинается удобный снежник. Первые метры довольно крутые, но затем снежник выполаживается, можно быстро и безопасно съехать «на ледорубе». Надо только следить, чтобы не оказаться в камнеопасной близости от нависающих над снежником скал. Летом такие участки легко читаются по многочисленным следам камнепадов, хорошо видных на тающем снежнике.

При прохождении перевала в обратную сторону возможны проблемы при спуске в сторону р.Псыш. Достаточно крутые участки снега чередуются с глинисто-осыпным склоном и скальными выходами – в случае срыва вероятны тяжелые травмы. Хочется повесить страховку, однако длинная (двойная) веревка будет в изобилии сбрасывать камни, а короткую не за что крепить.

7.10. Пер.Дорбун, 1А, 2850м, пройден 12.07.2005 со стороны р.Бурная

Перевал хорошо виден с пер.Дурицкого (фото 11), ориентирование не представляет проблем. Наиболее простой путь к перевалу – по тропе, поднимающейся от р.Бурная. Чтобы выйти на эту тропу, надо спуститься примерно до высоты 2750м. Можно пройти и траверсом по травяному склону, в этом случае набор высоты не превысит 50м. Благодаря полученному ранее «травянистому» опыту, мы прошли траверс быстро и без особых проблем, хотя крутизна склона достигала местами 35?.

Спуск с перевала в сторону р.Белая, судя по карте, несложен, надо только не потерять под снежниками мощную скотопрогонную тропу. Летом, когда снежники тают, подъем-спуск со стороны р.Бурная и непосредственно прилегающий к перевалу участок спуска в долину р.Белой по технической сложности гораздо ближе к н/к, чем 1А.

7.11. Хребет Аркасакара, участок от пер.Дорбун до вершины 3040м (н/к, пройден 12.07.2005)

С пер.Дурицкого хорошо просматриваются западные склоны хр. Арксакара (фото 11). На протяжении первых 2км от пер.Дорбун прилегающая к гребню часть склона выглядит вполне проходимой. Крутизна склоне не превышает 25?, сам склон покрыт травой и камнями. Уже находясь на пер.Дорбун, мы обнаружили неплохую тропу, идущую по гребню хребта на северо-запад. Как показало изучение карты, примерно в 1.5км от перевала, сразу за вершиной 3040м (высота примерная, подробнее см.ниже), имеется пологий спуск в верховья р.Белой.

Учитывая перечисленные обстоятельства, а также великолепную ясную погоду и огромную эстетическую привлекательность маршрута по гребню, мы решили устроить следующую ночевку в районе вершины 3040м, с тем, чтобы окончательно выбрать дальнейший маршрут после дополнительной разведки. Если траверс хр.Арксакара через вершину Б.Дукки окажется чересчур сложным, мы всегда сможем спуститься к тропе, идущей на пер.Олений, в районе отрога с вершиной 2801м. Если же и этот спуск окажется невозможным, рельеф позволяет быстро вернуться на эту же тропу в районе необозначенной на карте вершины 2950м, расположенной примерно посередине между вершинами 3040м и перевалом Дорбун.

Действительно, переход под вершину 3040м оказался несложным и очень приятным. На километровке горизонталь 3040 описывает довольно широкую (100м) дугу вокруг этой вершины, представляющей собой широкое и пологое возвышение гребня. Строго говоря, сама вершина чуть выше 3040м, однако поскольку глазомерно она заметно ниже следующих вершин (оцененных нами как 3060, 3100 и 3120м), мы решили для удобства читателя «округлить» ее высоту до 3040м. В отличие от подписанных на карте вершин, высота которых указана с точностью до метра, глазомерные оценки высоты необозначенных на карте вершин здесь и ниже округлены до 20м.

Для ночевки мы выбрали красивейшее место на бровке склона, спускающегося к р.Бурной. Палатки поставили в небольшом травянистом углублении над обрывом, с красивейшим видом на юго-запад (фото 14). Мы были готовы к тому, что на этой стоянке придется топить снег, однако после небольших раскопок удалось найти ручеек, текущий с расположенного поблизости снежника куда-то под землю.

7.12. Хребет Аркасакара, участок от Б.Дукки до вершины 3040м (сложность маршрута около 1Б, пройден 13.07.2005, фото 13, 15, 16, 17, 18)

Проведенная с вечера разведка показала, что от вершины 3040м по гребню хребта в сторону г.Большая Дукка идет торная козлиная тропа. Имеющиеся на маршруте скальные участки мы издали оценили как 1А-1Б, то есть вполне посильные для нашей группы. Запасной вариант предусматривал спуск с гребня в сторону долины р.Бурной (травянисто-осыпной склон крутизной не более 30? просматривался до самого низа и выглядел как вполне проходимый) с последующим подъемом на вершину г.Дукка или, в случае ухудшения погоды, сразу на пер.Арксакара (н/к, он же пер.Дукка).

Итак, мы решили пройти заманчивый, хотя и технически сложный участок хр.Арксакара с последующим спуском с вершины г.Дукка в сторону пер.Олений. Фактически данный участок маршрута преодолевался в режиме первопрохождения, так как какая-либо информация о маршруте отсутствовала, за исключением собственных «разведданных». Однако отличное состояние группы, набравшей хорошую форму после первой части маршрута, наличие участников с достаточным горным опытом и благоприятная погода позволяли надеяться на успешное прохождение гребня. Всего были пройдены три перевала и четыре вершины. Ни на одном из перевалов туры и записки обнаружены не были; только на ближайшей к Б.Дукке вершине (ориентировочная высота 3120м) имелся небольшой тур без контрольной записки.

Для удобства читателя, описание гребня дается не в порядке прохождения этих вершин и перевалов нашей группой, а начиная от главной вершины – горы Б.Дукка (3213м). Поскольку на имеющихся у нас картах названия вершин и перевалов и их высоты отсутствовали, ниже они идентифицируются по порядковым номерам с указанием примерной высоты, оцененной нами глазомерно и с помощью карты-километровки.

Перевал N1 (ориентировочно 2850м, 1Б, см.фото 17, 18)

От вершины Б.Дукки ЮВ гребень спускается к перевалу N1 высотой около 2850м. Этот перевал имеет две седловины. Северная, ближайшая к г.Бол.Дукка, заметно выше, но технически проще.

Перевал соединяет два цирка, расположенных в бассейнах реки Бурной и ЗСЗ истока р.Белой.

Западнее перевала находится небольшой, но очень глубокий цирк, из которого берет начало заметный правый приток р.Бурной. Это единственный ярко выраженный цирк в пределах западного склона хр.Арксакара между пер.Дорбун и вершиной г.Б.Дукка. Дно цирка расположено на высоте более 2700м; окружающие его горы образуют почти полностью замкнутую котловину, что придает цирку особое суровое обаяние. Мы не спускались на дно цирка, но даже при взгляде сверху он производит сильное впечатление. Его непохожесть на соседние котловины позволяет считать, что он заслуживает собственного названия. Мы предлагаем назвать его «Мрачный».

Подъем на перевал N1 с запада, со стороны цирка Мрачный, несложен. Травянисто-осыпной склон крутизной не более 35-40? градусов позволяет выйти как на саму седловину, так и на склоны г.Б.Дукка.

Восточнее перевала находится западный аппендикс обширного цирка, расположенного между вершинами 3063, 3213, 2801м. (В северной части того же цирка находится пер.Олений). Подъем на перевал – по снежнику крутизной до 30?. Перед самой седловиной снежник заканчивается, необходимо преодолеть короткий (20м) участок крутых разрушенных скал (фото 18). Выход на скалы осложнен ранклюфтом, проходимость которого нам оценить не удалось из-за ограниченного обзора. Вероятно, проще подниматься не напрямик к седловой точке, а южнее по снежнику (дополнительный набор высоты около 50м, крутизна склона до 35?), или севернее (доп.набор высоты около 100м, однако снежник здесь вроде бы поположе).

Движение «вкрест» перевала непосредственно по перевальному гребню затруднено скальными выступами (фото 18), однако все они легко обходятся по западному склону в 10-50м ниже гребня.

Вершина N1 (ориентировочно 3120м, 1Б, фото 17, 18)

Сразу после перевала N1 гребень хребта резко поднимается на ВЮВ к вершине 3120м (вершина N1). В самом начале подъема гребень рассечен небольшой трещиной (она находится у конца снежного языка левее седловины перевала N1, см.фото 18). Однако эта трещина проходится без перил. Дальнейший подъем по гребню не сложен, хотя скальные выходы чередуются с участками осыпей.

Спуск с вершины N1 на ЮВ проходит по несложным скалам 1А-1Б крутизной до 30?, однако в нижней части гребня (около перевала N2) имеется довольно трудное место (фото 16). Гребень резко сужается. Со стороны р.Белой – отвесные скальные сбросы, на западной стороне гребня – скалы крутизной до 45?. Пласты наклонены в сторону цирка Мрачный, в случае срыва лететь придется до самого дна. На протяжении 40-50м необходимы перила. Мы располагали всего лишь одной 30-метровой веревкой, поэтому участок пришлось проходить по частям. Предпочтительнее использовать 50-метровую основную веревку.

Траверсировать западный склон вершины 3120м, с тем чтобы без набора высоты выйти от перевала N1 к перевалу N2, вряд ли возможно. На склоне скальные лбы чередуются с «унитазами», что превращает траверс в крайне сомнительное занятие. Без страховки не пройдешь, а перила вешать рискованно – камнеопасно. Надо либо подняться до высоты 3100м и траверсировать склон под самой вершиной, как описано выше, либо спуститься на дно цирка Мрачный с последующим подъемом на перевал N2 или N3.

Перевал N2 (ориентировочно 2870м, 1Б, см.фото 16)

Высота перевала N2 около 2870м. Общее направление гребня здесь ЮЮВ. Этот перевал соединяет цирк Мрачный с южным аппендиксом описанного выше цирка в ЗСЗ истоке р.Белой. Спуск с перевала в сторону цирка Мрачный возможен по осыпному склону крутизной до 30-35?. Для подъема лучше использовать козлиную тропу, поднимающуюся из цирка Мрачный по СЗ склону горы 3100м (вершина N2) и затем траверсом выходящую к ЮВ оконечности перевальной седловины.

Спуск с перевала в сторону р.Белой мы осмотреть не смогли из-за ограниченности обзора. Седловина обрывается на восток крутыми скальными сбросами, вряд ли проходимыми без веревки. Козлиная тропа уходит с перевала на восток, с небольшим набором высоты поднимаясь на В склон горы 3100м, и далее уходит на длинный гребень, заканчивающийся высотой 2801м (левая верхняя часть фото 16). Этот отрог показан и на километровке, и на хребтовке – он разделяет правый и левый истоки р.Белой, текущие соответственно с ЗЮЗ и ЗСЗ. В самом начале указанная тропа пересекает осыпь крутизной до 35-40?, частично покрытую снегом (на фото 16 виден только снежник, тропа скрыта под снегом). Вероятно, по этой осыпи можно спуститься вниз в цирк в верховья р.Белой. Проходимость отрога, идущего к высоте 2801м, оценить сложно, но вряд ли эта козлиная тропа там на нем и заканчивается.

Вершина N2 (ориентировочно 3100м, 1Б, см.фото 13, 16, 17, 18)

Вершина N2 имеет высоту около 3100м и находится почти точно к югу от перевала N2. Идущий к вершине гребень сложен разрушенными скалами и выглядит как труднопроходимый (фото 16). Видимо, поэтому «гребневая» тропа горизонтальным траверсом уходит с перевала N2 на СЗ склон вершины 3100м, пересекает неприятный скальный кулуар и затем по скально-осыпному склону поднимается на перевал N3, разделяющий вершины 3100 и 3060м. Отдельные участки этой тропы просматриваются на склоне в правой верхней части фото 16.

Для преодоления упомянутого кулуара мы навесили около 50м горизонтальных перил (фото 15). Наиболее сложное место находится непосредственно в кулуаре. Несмотря на наличие «тропы» и страховки, никто из нас не решился преодолевать этот участок с рюкзаком. Для передачи рюкзаков организовали отдельное «рабочее место», обеспечив «рюкзакоробу» независимую страховку. На данном участке ощущалась нехватка взятого с собой специального снаряжения. Полезно было бы иметь основную и вспомогательную веревки длиной не менее 50м, а также второй основной конец длиной около 15м. У каждого участника должна быть обвязка (нам пришлось вязать недостающие беседки из кусков основной веревки). Ввиду камнеопасности кулуара проходить его нужно в ранние утренние часы и как можно быстрее. В сырую погоду лучше отказаться от прохождения данного участка и избрать запасной вариант маршрута. Вероятно, для обхода можно использовать маршрут через вершину 3100м и ее восточный отрог, огибая гору не с северо-запада, а с востока. Однако для этого нужна дополнительная разведка – не ясно, насколько сложен спуск с вершины 3100м на восточный гребень, ведущий к высоте 2801м.

Перевал N3 (ориентировочно 3040м, 1А, фото 13, 17, 18)

От вершины 3100м (вершина N2) водораздельный гребень резко поворачивает к ЗЮЗ. Перевал N3, имеющий высоту около 3040м, мы назвали «Козлиный перекресток», поскольку здесь пересекается сразу несколько козлиных троп. Одна из них спускается в цирк Мрачный, другая идет по гребню хребта в сторону пер.Дорбун, третья по склону хр.Арксакара уходит на ЗСЗ и спускается к р.Бурной. Также имеется тропа на вершину 3100м (на подъеме встретятся скалы сложности 1Б).

Вершина N3 (ориентировочно 3060м, 1А, фото 13, 17, 18)

Вершина N3 имеет высоту около 3060м и почти не возвышается над «Козлиным перекрестком». В цирке, расположенном между вершинами 3100 и 3060м (южнее гребня, идущего от вершины 3100 к вершине 2801м) лежит обширный многолетний снежник (ледник?), по которому можно спуститься с хребта в сторону пер.Олений. Для выхода на снежник лучше использовать кулуар, начинающийся под вершиной 3040м (вершина N4). В средней части снежника есть короткий крутой участок, где может потребоваться страховка.

Участок хребта Арксакара от вершины N3 (ориентировочно 3060м, 1А) до вершины N4 (ориентировочно 3040м, н/к) и далее до пер.Дорбун

От вершины 3060м хребет почти по прямой идет на ЮВ в сторону перевала Дорбун (фото 12). Западный склон хребта и его гребень здесь очень ровные и прямые. При движении по западной стороне гребня хребта Арксакара в направлении от перевала Дорбун к г.Бол.Дукка невозможно предположить, что около вершины 3060м главный водораздельный хребет уходит направо, на ВСВ. Складывается полное впечатление, что отрог, идущий от вершины 3060м к вершине 3000м – это естественное продолжение основного хребта. Только приблизившись к вершине 3000м, и обнаружив, что хребет здесь «заканчивается», можно сообразить, что вы оказались на боковом отроге-обманке.

7.13. г.Б.Дукка, 3213м, пройдена 13.07.2005 траверсом по маршруту сложности 1Б.

Подъем на г.Большая Дукка с юга несложен. По широкому пологому травянисто-осыпному юго-западному склону наверх идет козлиная тропа. Только на самом верху появляются несложные скалы. Главную трудность при подъеме представляет отсутствие воды.

На вершине установлен триангуляционный знак, есть тур и записка. Сверху открывается превосходная панорама: видны Главный кавказский хребет и его многочисленные отроги, хребет Абишира-Ахуба и его продолжения, Софийский хребет и многие, многие другие (фото 17, 18). От обилия возвышающихся на горизонте вершин рябит в глазах. Сюда стоит приходить рано утром, с хорошей обзорной картой... Удивительно, что столь живописное место так редко посещается туристами – найденная на вершине записка пролежала здесь ровно два года!

Вопреки распространенному мнению, подъем на вершину не сложен. Как уже говорилось, с юга на гору поднимается неплохая тропа. Спускаться можно по другой ветви этой тропы, уходящей по осыпи на восток – в цирк, расположенный к югу от пер.Олений (ЗСЗ исток р.Белой). Несмотря на большой перепад высоты, спуск занял у нас не более часа – по мелкой осыпи легко можно съехать наподобие эскалатора. Подъем по этой тропе (с последующим выходом на пологий СВ гребень) также возможен, хотя и не очень приятен. Наш предшественник А.Ф.Брыкалов оценил этот маршрут как 1Б.

Гребень, идущий к вершине от пер.Олений, более труден. М.Кропоткин, побывавший здесь перед А.Ф.Брыкаловым, оценил его как 2Б. Что, впрочем, не помешало ему в одиночку взойти на вершину.

К северу от вершины лежит обширное снежное плато. Спуск на него с вершины, как и подъем, можно оценить как 1А или 1Б. Далее это плато обрывается в долину р.Дукка довольно крутой скальной стенкой с перепадом высот около 200м. Однако в разрывах скал имеются многочисленные снежники крутизной менее 40?, позволяющие безопасно и быстро спуститься в долину р.Дукка. Этот путь – наиболее простой и логичный, если идти с юга на север через вершину г.Дукка в сторону р.Дукка. В этом случае пер.Олений исключается из маршрута, а сам маршрут сокращается на пару часов и несколько километров. Это довольно существенно, если группа стремится за один день от ночевок близ перевала Дорбун пройти по хребту Арксакара, траверсировать г.Дукка и спуститься в лесную зону. Увы, при планировании маршрута в незнакомом районе (никто из нас прежде в Архызе не был) мы даже не предполагали об этой возможности.

Разумеется, указанные снежники можно использовать и для подъема на г.Б.Дукка. Во всяком случае, это гораздо приятнее, чем карабкаться вверх по осыпи со стороны южного цирка перевала Олений. Однако надо учитывать, что проходимость маршрута сильно зависит от погодных условиях. При избыточно теплой погоде снежник раскиснет, а в случае чередования оттепелей и морозов – чересчур уплотнится, так что идти придется в связках с попеременной страховкой.

7.14. Пер.Олений (он же Аюлю Южный, 2890м, 1А), пройден 13.07.2005 со стороны р.Белой

Мы поднимались на перевал не традиционным маршрутом по обозначенной на карте тропе (она скрыта под снегом), а траверсом по восточному склону СВ отрога г.Дукка. Чтобы уменьшить набор высоты и сократить путь, шли под самыми скалами (высота около 2850м). Крутизна склона местами достигает 35?, имеются травянистые и снежные участки, однако внизу всегда есть безопасный выкат и можно идти без особого риска. Спустившись на 50м ниже и сделав небольшой крюк, можно было бы выйти на перевал по стандартной тропе. По трудоемкости оба варианта маршрута приблизительно равноценны.

Спуск с перевала в сторону р.Дукка не сложен. Почти сразу под перевалом начинается снежник с хорошим выкатом, по которому можно съехать до озера. Далее пологие снежники, где приходится идти пешком, чередуются с более крутыми участками, по которым можно съехать «на ледорубе». Всего лишь за час мы дошли от пер.Олений до озера, расположенного в 0.5км выше спуска с пер.Арксакара (он же пер.Дукка).

7.15. р.Дукка

Сразу за озером удобные для движения снежники кончились, приходится идти по тропе. Просто удивительно, насколько же здесь сыро! Кажется, что весь склон представляет собой одно сплошное болото, а тропа служит коллектором, собирающим эту воду и перенаправляющим ее в ботинки туристов!

Назавтра планировалась дневка, поэтому нам очень хотелось дойти до настоящего леса. Даже после наступления темноты мы, несмотря на длинный и трудный день, продолжали двигаться дальше. Увы, хвойный лес появился на склонах, но в долину так и не вышел. Пришлось остановиться в березовом криволесье – непривычные к действительно классным стоянкам новички были довольны и этой полянкой... Увы, настоящий лес есть только у слияния Дукки с Архызом, причем в комплекте с «машинными» отдыхающими. Дойти туда за один день от перевала Дорбун, траверсировав при этом Б.Дукку, практически нереально...

7.16. р.Речепста

От конца дороги начинается подъем вверх на склон вершины 2851м. На туристической километровке «Архыз» есть тропа, идущая в верхнюю часть долины вдоль речки, по заманчивому сосновому каньону. Однако верить карте не следует: по словам пастухов, пройти наверх по этой тропе невозможно.

Количество троп на склоне гораздо больше, чем видно по карте. На простых участках тропы теряются, разбегаясь по луговине, затем собираются вновь. Главное – не уйти в сторону пер.Пхия, большинство троп ведет именно туда. Здесь легко можно потерять отставшего, или наоборот, обогнавшего группу участника, особенно если он не очень хорошо знает маршрут.

В верхней части подъема, там, где тропа обходит каньон, есть небольшой родничок. Однако мучиться и фильтровать эту воду не стоит – отсюда полчаса хода до верхней части долины, со множеством ручейков с чистой водой. В долине есть несколько кошей, огромные стада бороздят зеленые склоны, поэтому пить лучше то, что течет из-под снега.

Не знаю, совпадение это, или закономерность, но под пер.Ацгара мы впервые за весь поход попали под настоящий ливень с ветром и градом. Плотные низкие облака резко ограничили видимость. Опасаясь потеряться в тумане, мы шли плотной группой.

Ночевка планировалась в верхнем цирке р.Речепста (фото 20). Более неприятное место для лагеря трудно представить! Насквозь промокшая болотистая луговина, из которой даже в сухую погоду повсеместно сочится вода, без каких-то намеков на скалы или другие особенности рельефа, защищающие от ветра! Чтобы укрыть примус и кухню, пришлось выкопать небольшую пещерку в чудом сохранившемся снежнике. Вероятно, нам следовало остановился (устроить полудневку) в нижней части долины р.Речепста, а затем за день пройти перевал и заночевать уже со стороны р.Ацгара.

7.17. пер.Ацгара. Н/к, 2800м, пройден 16.07.2005 со стороны р.Речепста

От перевального цирка и озера на перевал ведет торная скотопрогонная тропа. Спуск с перевала тоже не сложен. Примерно на высоте 2400м от основной тропы отделяется торная тропка, без потери высоты уходящая влево. Понадеявшись, что эта тропа траверсом выведет нас в район Пятиозерья, мы пошли влево. Наверно, мне следовало сразу заподозрить неладное – четкие, хорошо набитые участки чередовались с местами, где тропа терялась на склоне. Впрочем, другие тропы (например, спусковая тропа с пер.Караджаш) вели себя так же, поэтому я упрямо вел группу вперед. Очень уж логичным представлялся возможный маршрут. Увы, поднявшись на площадку «кругозора» над р.Ацгара, тропа окончательно растворилась. Точнее, нам удалось найти на склоне следы былого великолепия, но за давностью лет оно местами осыпалось, местами основательно заросло... Пришлось спускаться вниз к речке. Если б мы сразу пошли по основной тропе, никуда не сворачивая, сэкономили бы минимум час, а то и больше.

7.18. пер.Сарастра. 1А*, 2700м, пройден 16.07.2005 со стороны р.Ацгара (фото 21, 23).

У слияния восточного и западного истоков р.Ацгары на Л берегу реки имеется полустационарный кош. Спускающаяся с пер.Ацгара тропа выходит к реке немного выше этого места. Примерно в 1км выше по течению березовый лес подходит к самой воде, здесь мы устроили обед. Затем, не спускаясь к реке, траверсом по склону вышли на тропу, поднимающуюся от коша к пастбищам, расположенным выше зоны леса. Обогнув снизу скальный отрог, идущий от вершины 3085м на восток (примерно к месту слияния восточной и западной Ацгары), мы вышли на большое наклонное плато – пастбище. Слева вверху хорошо виден гребень хребта, отделяющего долину Ацгары от долины ее левого притока, начинающегося под пер.Кыртхуа и стекающего к поляне Маков. Именно в верховьях этого притока находится Ростовский района Уруп-Загеданского карстового плато с многочисленными пещерами. Большинство из них начинается вертикальными колодцами, для их прохождения требуется специальное снаряжение.

Примерно в середине подъема имеется очень характерная треугольная осыпь, которая издали кажется непроходимой. Поднявшись ближе, можно заметить идущую через осыпь тропу. В сухую погоду можно пройти и без тропы, но лучше обойти осыпь справа. Выше есть скальный выступ, он тоже обходится справа. (Подняться на гребень можно и слева, но эта тропа выводит на стометровые скальные сбросы).

Спуск с перевала очень крутой, по скально-осыпному, а затем снежному склону крутизной до 40-45?. Ниже снежник выполаживается, но выкат небезопасный, с каменными грядами. Впервые за весь поход мы не смогли просто съехать на плато «на ледорубе», а спускались пешком на три такта, с рубкой ступеней.

Ранее перевал Сарастра горниками не посещался. Согласно найденной в перевальном туре записке, первопрохождение перевала совершили спелеологи из Саратова и Астрахани (откуда и название), совершавшие здесь переход от р.Ацгара на Уруп-Загеданское карстовое плато. Перед походом мы ошибочно думали, что данный перевал называется «Золотое Дно». Более точные сведения удалось получить только в последний момент, когда маршрутная книжка была уже оформлена. Именно с этим связано «изменение» первоначально запланированного маршрута.

Перевал Золотое Дно (фото 24) находится в непосредственной близости от перевала Сарастра. Оба эти перевала связывают Ростовское плато Уруп-Загеданского карстового массива с различными участками долины р.Ацгара. Плато находится между обозначенными на километровке вершинами 3102, 3085 и 2629м; его высота 2400-2650м. С юга и востока плато отделяется от долины р.Ацгара боковым отрогом Загеданского хребта, отходящим от вершины 3085м и идущим сначала к востоку, а затем загибающимся на север. Перевал Золотое дно находится в широтном участке этого отрога и позволяет уйти с карстового плато на юг, в сторону Пятиозерья. Перевал Сарастра находится в меридиональной части отрога и позволяет уйти с карстового плато на восток. Хотя перевал Сарастра заметно ниже, перевал Золотое Дно может оказаться проще для прохождения, поскольку через него идет неплохая тропа, а спуск в сторону плато гораздо положе.

7.19. пер.Кыртхуа (он же Седой ). 1А*, 2830м, пройден 18.07.2005 со стороны р.Ацгара

Подъем на перевал со стороны р.Ацгара очевиден (фото 22). В верхней части карстового плато примерно на высоте 2600м имеется несколько спелеолагерей. В августе здесь почти всегда стоят спелеологи, если же прийти раньше, стоянки легко опознать по полутораметровым ветрозащитным каменным стенкам. Отсюда нужно подняться на зеленую травяную поляну, находящуюся на высоте около 2800м между карстовым плато и г.Седая (3102м). Спелеологи называют это место «полем чудес» – в тумане без компаса здесь легко заблудиться. Вообще, на плато и поблизости очень часто стоит дождливая ветреная погода с низкой облачностью, туманами, ураганными порывами ветра.

Оптимальный путь подъема на «Поле чудес» просматривается с карстового плато (фото 22). Проще всего подниматься мимо большого грота, справа от крутого скально-осыпного склона, окружающего плато. Но можно подняться и слева от этого склона, в таком случае вы выйдете прямо под перевал. Подъем «в лоб» по склону также возможен, но более трудоемок.

Яркая особенность пер.Кыртхуа – характерный каменный столб, торчащий на самом перевале (фото 25). Его высота около 5м, диаметр около 2м. Мы долго гадали, как же переводится название перевала на русский язык... Позже выяснилось, что местная топонимика никак не связана с этим это весьма специфическим скальным объектом, а горцы называют его просто «палец». Говорят, все проходящие спелеологи и особенно спелеологини считают своим долгом сфотографироваться на верхушке этого «пальца». Хотя возможно, они просто так шутят...

По-видимому, приводимая в описаниях и отчетах высота перевала – 2850, и даже 2900м – немного завышена. По нашим впечатлениям, если считать высоты окрестных гор известными точно, перевальная седловина несколько ниже (мы оценили ее как 2830). Впрочем, окончательный ответ на этот вопрос могут дать только прямые измерения, например, с помощью GPS.

Спуск с перевала в долину р.Загеданки не сложен. Можно съехать по снежнику (крутизна до 30?) или обойти его по тропе (в июле она была уже наполовину свободна от снега). Однако если в дальнейшем не предполагается идти вниз непосредственно по долине р.Загеданки, лучше не сбрасывать высоту, а уйти траверсом вправо, к обозначенному на карте озеру. От озера хорошая тропа выходит на Загеданский хребет, по ней можно легко выйти на любую из трех седловин перевала Уруп-Загеданка или пройти еще дальше, к горе Чистоган, через которую, если верить карте, идет простая спусковая скототропа в пос.Загедан. Впрочем, как считает Олег Цой (г.Саратов), эта тропа, возможно, давно уже заросла. По словам пастухов из коша в верховьях р.Загеданки, скот в долину Б.Лабы перегоняют не через г.Чистоган, а через какие-то перевалы (звучали даже названия Речепста и Пхия). Все это выглядит очень странно, ведь окрестности г.Чистоган – это ближайшие к пос.Загедан альпийские пастбища, а нарисованная на карте тропа связывает поселок с этими пастбищами по кратчайшему, наиболее простому маршруту.

7.20. г.Кыртхуа (она же Седая). 1А*, 3102м, пройдена 18.07.2005 радиально от пер.Кыртхуа

Проще всего подняться на гору по ЮВ гребню, на который от пер.Кыртхуа ведет козлиная тропка, огибающая снизу «Скалу орлов». В самом начале траверса придется пересечь небольшой участок несложных скал и небольшой снежник, дальше весь путь проходит по пологой осыпи с тропами. Ближе к вершине большое впечатление производят раскарстованные скальные плиты, нависающие над западным отвесным обрывом. С северного края вершины можно попытаться позвонить «в цивилизацию» по мобильному телефону. Правда, работают аппараты не всех операторов.

Кстати, название горы и одноименного перевала с каменным «пальцем» переводится на русский как «Седая скала» (а вы что подумали?). Происхождение названия понятно – здесь, на стыке нескольких доминантных хребтов и ущелий, постоянно висят облака и седые туманы.

7.21. пер.Уруп-Загеданка. н/к, 2750м, пройден 18.07.2005 траверсом по гребню Загеданского хребта от пер.Кыртхуа до вершины 2815м, с последующим спуском к р.Загеданка.

Перевал не имеет четко выраженной седловины, поскольку гребень хребта имеет три обширных примерно одинаковых понижения. Через все три понижения из одной долины в другую идут тропы.

Наиболее удобной нам показалась средняя седловина, расположенная в 500м к востоку от вершины 2815м. Именно здесь мы сложили тур и оставили записку. Не исключено, что на перевале уже имелся контрольный тур, но мы его не заметили – вся седловина буквально истоптана тропами.

Седловина, расположенная к западу от вершины 2815м, интересна тем, что здесь есть явные признаки карста; на северном склоне хребта имеются входы в пещеры. С седловины на север уходит простая тропа. До конца лета ее обычно закрывает небольшой снежник, по которому можно съехать «на ледорубе».

Спуск с центральной седловины перевала в сторону р.Уруп – пологий, по травянистому склону с отдельными выходами известняка. Спуск в сторону р.Загеданка более крутой, местами уклон травянистого склона достигает 30?. На склоне множество коровьих тропинок, но все они траверсируют склон по горизонтали и для спуска малопригодны. Если не хочется идти напрямик по траве, можно пройти 2км к западу и затем спуститься к р.Загеданке по обозначенной на карте тропе, хорошо заметной на местности. Судя по карте, еще быстрее можно спуститься отсюда в пос.Загедан, если пойти по этой тропе в противоположную сторону через г.Чистоган. Однако как уже отмечалось выше, проходимость этого варианта не гарантирована.

Надо отметить, что в известной книжке «Архыз» (Н.Д.Бондарев, М.: 2002г, 224с) на стр.40-41 приведена некорректная орографическая схема данного горного узла. На самом деле гребень основного водораздельного хребта идет от г.Кыртхуа к г.Загедан. Ни для ориентирования, ни в качестве обзорной использовать данную схему не стоит. Правильное положение хребтов и всех перевалов отлично читается как по генштабовской километровке (как, впрочем, и по известной карте «Архыз») , так и по карте-хребтовке Северо-Кавказского аэрогеодезического предприятия (г.Пятигорск) 1991г.

7.22. Архипо-Осиповка – Прасковеевка-пляж (пеший переход по берегу моря).

В заключение горной части похода мы совершили пеший 36-километровый марш по наименее застроенной части черноморского побережья (фото 27). Целью маршрута был поиск относительно уединенных, не занятых санаториями и кемпингами мест для послепоходной релаксации организма. Такие места действительно еще сохранились – как между Архипо-Осиповкой и Беттой, так и на участке Джанхот-Пшада. Основная проблема на побережье – недостаток пресной воды. Ручьи есть почти в каждой щели, но в сухую погоду они пересыхают, а качество воды ухудшается настолько, что пить ее станет не каждый. Относительно приемлемые места для стоянки есть на протяжении первых 4 км от Архипо-Осиповки, а также в щелях, расположенных в 2-5км к востоку от мыса Идокопас. Собираясь на отдых в эти места в «высокий» сезон, полезно прихватить с собой небольшую лопату, позволяющую выровнять на склоне площадку для установки палатки. Кстати, такая лопатка пригодится и для того, чтобы убрать за собой мусор. Увы, нагрузка на побережье в настоящее время на много порядков превышает способность экосистемы к самоочистке...

Уже после похода мы узнали, что в районе мыса Идокопас намечается строительство новой дачи для президента РФ. Территория дачи не только захватит наиболее красивые и уединенные «щели», но и перекроет сквозной проход по побережью. Похоже, «дикому» отдыху на морском побережье приходит конец.

8. Характеристика района, маршрута

Нитка нашего маршрута позволила нам осмотреть почти все легально доступные ущелья и хребты Архызской котловины. (Окрестности ГКХ, причем не только ближайшие, но даже, например, перевал Браконьеров, формально закрыты пограничниками). Как ни странно, но даже расположенные примерно на одной высоте и в непосредственной близости друг от друга ущелья рек Софии, Псыша, Речепсты и Дукки разительно отличаются друг от друга.

Река София. Первым мы посетили ущелье р.Софии. Почти сразу после начала подъема от поляны Таулу (Мостовой) сосновый лес заканчивается, дорога петляет по неуютным каменистым полянам и редким лиственным перелескам (фото 1). Кругом пасутся коровы. По дороге тянется вереница туристов, совершающих однодневную экскурсию из пос.Архыз к софийским водопадам. Не хочется даже останавливаться на ночевку, не говоря уж о том, чтобы искать здесь место для дневки.

На полноприводной легковой а/м можно подняться до самого устья р.Ак-Айры и даже несколько выше. (Грузовики не рискуют переезжать полуразвалившийся мост перед поляной Таулу). В устье р.Ак-Айры, несмотря на избыточную людность этого места, почти постоянно стоит чей-нибудь лагерь. Вероятно, более уютные и уединенные места для стоянки можно найти выше по долине, за водопадами, однако они будут уже вне лесной зоны. Впрочем, дрова для костра наверняка можно найти и там.

В самом начале ущелья р.Ак-Айры есть небольшой пятачок елового леса. Деревья растут на крутом склоне, удобные места для палаток есть только у верхней границы ельника. Дров здесь хватает (мы собирали сухую арчу на поляне), но до воды около 500 метров (к реке лучше спускаться траверсом по коровьей тропинке).

Река Псыш. Разительный контраст прочим долинам составляет ущелье р.Псыш (фото 9, 10). Спускаясь с перевалов Кара-Джаш или Баш-Джол, попадаешь в настоящее таежное царство. По обеим берегам речки господствует хвойный лес, есть множество удобных мест для стоянки. У реки попадаются каменные кладки и деревянные каркасы для бани. Именно здесь стоит остановиться на дневку в перерыве между «кольцами» высокогорных участков.

Большая Дукка течет совсем рядом с Псышем, за хребтом Габулу. Однако хвойный лес в этой долине практически истреблен. Отдельные сосновые рощи встречаются высоко на склонах. Лесные стоянки есть только в устье р.Дукка у ее слияния с р.Речепста. Однако сюда подходит автодорога, через обе реки есть мосты, поэтому здесь очень людно, особенно в выходные.

На р.Речепста хвойный лес есть только в устье, ниже каньона. Недавно здесь шли лесозаготовки, у реки до сих пор валяются полугнилые стволы, пни и корни. Теперь вырубки переместились под пер.Пхия, и в низовьях Речепсты можно остановиться на дневку. Но близость дороги, полевого стана лесорубов и чабанских кошей делают это место не слишком уютным.

На р.Ацгара красивые хвойные поляны (поляна маков) есть в 3км ниже того места, где спускающаяся с пер.Ацгара тропа выходит к реке. Это известное место, часто посещаемое спелеологами. По пути к поляне маков можно осмотреть мощный карстовый источник (воклюз), через который разгружаются подземные воды Уруп-загеданского карстового массива. Как показал эксперимент по окрашиванию воды, проведенный в августе 1999г саратовской спелеосекцией, в этот источник разгружается пещера им.Алексеева, расположенная на склонах г.Загедан. Удивительно, но вместо того, чтобы по кратчайшему пути излиться на поверхность в истоках р.Уруп, подземная река пробила себе пятикилометровый путь под массивом г.Кыртхуа к реке Ацгара.

В верховьях р.Ацгара и на склонах урупского хребта уединенному отдыху мешают чабанские коши. В любой момент ваш лагерь может быть затоптан, изжеван и удобрен беспощадной безжалостной ордой парнокопытных млекопитающих. Чтобы избежать нелепой и обидной смерти от удушья под потоками изливающегося на спальный мешок навоза, лучше разбить лагерь ниже, на Маковой поляне, или наоборот, в высокогорном цирке «Пятиозерье» (западный исток р.Ацгара), где есть красивые живописные стоянки.

Река Загеданка – это небольшой правый приток р.Лабы. Чуть выше места слияния двух истоков р.Загеданка (напротив г.Шхуанта, 2835м) на реке есть живописный водопад. Поблизости растут сосны. Если поискать, здесь можно найти площадку для лагеря.

Ниже по ущелью тропа теряется. Чтобы спуститься к лесовозной дороге, придется пройти около 1км прямо по руслу реки, совершив при этом один или три брода (фото 26). Тропа исчезает в устье ручья, текущего в Загеданку из-под г.Чистоган, и появляется вновь (уже как дорога) на левом берегу речки примерно в 500м выше устья р.Малый Загедан, текущего из-под горы Шхуанта. У окончания лесовозной дороги – неплохое место для дневки.

В большую воду броды через р.Загеданка, вероятно, непроходимы (слишком велико падение русла), да и в обычное время подъем по ущелью р.Загеданка достаточно трудоемок. Однако наличие воды и мест, где можно удобно поставить лагерь, делает эту тропу привлекательной для спелеологов и туристов.

В целом, из всех пройденных нами речных долин наиболее приятное и сильное впечатление оставила долина р.Псыш. Возможность за один день спуститься из ледникового высокогорья в таежную зону, и затем столь же быстро подняться обратно очень привлекательна, это приятно разнообразит впечатления от похода. В других долинах подобных «массивных» лесов почти нет, либо туда проложены автомобильные дороги, делающие их доступными для «механизированных» отдыхающих. Приходится разбивать лагерь выше, в березовом криволесье – таких мест хватает в любом горном районе.

Высокогорная зона изобилует водопадами, живописными озерами и красивыми родниками. Здесь гораздо легче найти красивую и чистую стоянку, где вам не придется убирать пачки от сигарет, бумажки и консервные банки, оставленные вашими не слишком чистоплотными предшественниками. Видимо, в отличие от «механизированных» отдыхающих, пешие туристы более уважительно относятся к тем, кто придет следом.

На высотах до 2500м часто можно найти дрова для готовки – сухую арчу или рододендроны. Если судить по наличию или отсутствию капитальных ветрозащитных стенок на местах традиционных ночевок, сильные ветра характерны только для хребта Абишира-Ахуба и его продолжения хр.Загедан. Внутри Архызской котловины климат, по-видимому, более благоприятный и ураганные ветры даже в высокогорье дуют нечасто.

В целом, первое посещение Архызской котловины оставило у нас приятные впечатления. Район часто упоминается в туристской литературе, и он того стоит. Буквально во всех описаниях отмечается благоприятная погода, разнообразный рельеф, обилие простых перевалов, удобная и недорогая заброска, что делает район почти идеальной базой для проведения несложных (1-2к/с) горных, а также пешеходных походов. К этому надо добавить (о чем почти не пишут в литературе для горников) интереснейшие спелеологические объекты, карстовые плато и пещеры, расположенные в северной части района, прежде всего, на Загеданском хребте, а также хребтах Шантцара, Абишира-Ахуба и других. Посещение ярко выраженных карстовых плато может послужить приятным дополнением горного или пешеходного маршрута, даже если группа не предполагает спускаться в пещеры. К сожалению, мы не смогли полностью выполнить намеченную спелеологическую часть программы – все входы в простые горизонтальные пещеры были надежно засыпаны снегом. Снеготаяние здесь часто затягивается до середины или даже конца августа. Если поход совершается раньше этого времени, для посещения пещер вероятно придется вскрывать снежные пробки.

9. Выводы и рекомендации

В целом, район Архыза благоприятен для несложных горных и пеших походов, в том числе детских. Разнообразная природа, простые подъезды, множество доступных перевалов и вершин 1а-1б категории сложности.

Недостатки района – из-за сложной обстановки в приграничной зоне и наличия особо охраняемых территорий (КБЗ) здесь практически невозможно построить логичный линейный маршрут. Выход к морю блокируется пограничниками и заповедником, уйти на восток невозможно ввиду закрытости долины р.Кызгыч. Если заканчивать маршрут на Б.Лабе, желательно заранее заказать транспорт для выезда, в противном случае велик риск спускаться в Курджиново пешком. Значительно логистичнее было бы начинать маршрут в районе Загедана, с последующим посещением Архызской котловины и спуском в Архыз, однако в этом случае крайне неудобно получать пропуска в погранзону, которые выдаются только в Черкесске. Впрочем, для новичковых походов вполне приемлемым кажется и кольцевое (а не линейное) построение маршрута. Такие маршруты здесь можно прокладывать в изобилии, ведь от поселка Архыз в южном и западном направлении расходится целый веер горных хребтов и ущелий, по которым можно строить логичные и интересные кольца маршрутов.

10. Странички из Дневника

Позабыв про работу, экзамены и прочие мелочи, мы отправились покорять Кавказские горы. Еще в пути к загадочному месту Архыз Леша прочитал нам проповедь о нравах и обычаях местного населения. Основной идеей было максимальное сходство группы туристов (особенно ее женской части) со «стадом баранов». Прикинувшись «стадом», мы благополучно преодолели суету Черкесска, и, навьючившись рюкзаками, двинулись в путь. В Горы, в Горы!!!!

Переправа через р. Псыш, подъем от левого берега Аманауза к «Кругозору ».

Этот день (11 июля) надолго запечатлелся в памяти! В нем были и вода, и огонь, и медные трубы.

По планам нам всего-то предстояло перейти брод и найти место на для долгожданной полудневки. Вдохновленные этой мыслью, двинулись в путь. Прошли 2 брода – тропы нет, переправы пока тоже. Мужская часть ушла на разведку, а женщины и дети остались в качестве жертвоприношений комарам. Мы сидели на островке посреди ручья на рюкзаках и читали случайно попавшие под руку «обрывки цивилизации» из рюкзака Светы.

Результаты разведки донесли, что решено преодолеть одну половину реки по бревну, а другую вброд. Наши мужчины как настоящие богатыри перетаскивали вещи, и, останавливая течение своими телами, переводили женщин и детей.

И вот брод сделан! Все еще уверенные в возможности найти место для дневки идем дальше. На твердое решение не повлияли и уговоры туляков, которых мы встретили уже второй раз, и которые снова щедро кормили нас своей чудесной смесью и предлагали остаться с ними. Однако, чтобы не наносить большой урон запасам тульских сладостей, мы двинулись дальше. По их совету мы шли по тропе, которая должна была привести нас к большому камню, где можно встать на ночевку. В какой-то момент мы поняли, что потеряли тропу, и, ткнувшись пару раз в непроходимые кустистые дебри на берегу реки, у нас был последний выход – куда-то вверх по кулуару, среди камней которого периодически появлялся ручеек.

От переизбытка эмоций счастья и радости и выпавшего нам шанса подняться по предложенной природой лестнице в небо, у двоих участников пошла носом кровь. Их спасение было возможно только благодаря дополнительной порции сухофруктов. Наверху все упали замертво, а неутомимый Леша убежал в неизвестность. Но вот он на мгновение появился и, махнув рукой, снова исчез. Все рассыпались по склону. Сделав первые шаги, мы пожалели, что ступили на это место. Впереди трава и осыпи, вниз смотреть уже совсем не хотелось, но пути назад нет! Володя, шедший впереди, легкими движениями Тарзана, цепляясь за кустики, первым преодолел несколько метров. Последовав за ним, все в поту, с трясущимися коленями, удерживаясь зубами за траву, а ледорубами за землю, мы ползли на четвереньках. Примерно посредине пути страх окончательно овладел нами, но тут подоспел Леша. Он рассказывал нам какие-то бредовые истории и анекдоты, и, так миллиметр за миллиметром мы продвигались. Наконец цель была достигнута – все живые и здоровые, а перед нами открылась восхитительная картина альпийских лугов и Псыш.

Лагерь под вершиной 3020 м, траверс г. Дукка и спуск с нее.

Одним из наиболее запомнившихся стал лагерь под кодовым названием «стоянка горного козла». Это выглядело примерно так: высота около 3 км, красотища неописуемая, основная часть нашей группы самоотреченно трудится, благоустраивая лагерь, а мы с Ксюшкой валяемся на спальниках на вершине горы и любуемся представившейся картиной. Однако, в неравной схватке между совестью и ленью, когда лень овладела практически всеми частями наших распластанных тел, совесть нанесла последний удар по утомленному мозгу, и как этого не хотелось, пришлось присоединиться к трудягам. Коллективными усилиями дом был построен! Дежурные Илья и Олег наварили супец из поролонового мяса, все были довольны и сидя у примуса, медленно погружались в окутывающее нас облако... Вдруг тишину разрезал дикий крик Толика – в темноте он случайно наступил на череп!! Как оказалось при детальном исследовании образца, череп принадлежал безымянному горному козлу. А утром, когда тьма отступила, в предрассветном тумане мы увидели очертания прогуливающегося по гребню «духа хозяина черепа», который растворился вместе с горным туманом.

Теперь перед нами предстала Дукка-Баши. Во всем своем великолепии она была так очевидно близка, что казалось – пара перевалов и мы у цели. К тому же, путь облегчался множеством козлиных троп. Но не все так просто, тропинки часто обрывались, словно в этот момент у хозяина вырастали крылья и, поднявшись в воздух, он преодолевал препятствие, возникшее перед нами. Поэтому нам в качестве крыльев приходилось применять надежные веревки, цепкие ледорубы и неуемную волю к победе.

Промерзнув на ветровых склонах, но в отличном настроении, натянув перила для страховки, мы все же добрались до Дукки. Счастливые мы долго и много ели, а кто-то пытался найти контакт с домом, но мобильники здесь были бессильны.

Как на сноубордах по мелкой осыпи весело и пыльно наша команда прошла очередной спуск! На привале на снежнике мы с любовью выдули пыль между пальцев ног друг у друга и двинулись дальше, вдохновленные рассказами Леши о прекрасных соснах, где можно уютно расположиться на ночлег. Но уже смеркалось, было холодно, а мы все шли и шли вниз. К счастью, в полной темноте мы случайно наткнулись на группу туристов, которые предложили присоединиться на ночлег к ним. Хоть место было довольно влажное, но мы обессилели и даже не приготовив ужин, а, перекусив у жаркого костра соседей, упали спать.

Полуденное солнце безжалостно обжигало изнеможенные тела. Это был уже шестнадцатый день похода и третий день пребывания на море. Различные мысли ворошились у семи двигающихся по морскому побережью. Неморгающие взгляды их ссохшихся глазных яблок пристально следили за спотыкающейся, но все же целенаправленно идущей вперед фигурой с перекосившимся на спине рюкзаком и странным пакетом в правой руке, нежно хранимым от случайных небрежных ударов. Кто-то вожделел о прохладном пиве, кому-то грезилась яичницы с оливками, а кому-то хотелось самого обычного кефирчика и даже без сахара, однако всех сплочало одно – когда впереди идущий решит, что уже хватит. Где найти тенистый клочок, где можно остановиться? Но природа была беспощадна: слева невозмутимое море, справа стена из известняка, а впереди и сзади безжизненные раскаленные камни, местами присыпанные разбитыми раковинами. В очередной раз убедившись, что с «природой воевать не с руки», вся восьмерка идущих смиренно пала на раскаленные камни. Спасение было возможно либо под растянутым тентом, либо в море. Какое это было блаженство, ощущать как твое обессилевшее тело прибивают к берегу легкие волны. Наслаждение усиливалось еще и благодаря плавающим теперь вокруг сладко-соленым персикам, которые так бережно нес Лёша.

Ночь подарила нам свою прохладу, только когда мы добрались до Темной щели. Это была стоянка на высоте примерно 100 м, внизу расположились гостеприимные хиппи, а мы забрались на верхний ярус – ближе к звездам.

Наши ночёвки на море выпали на период полнолуния, по вечерам мы совершали ритуальные танцы вокруг костра и растворялись в лунной дорожке. В благодарность за подаренные незабываемые впечатления было совершено жертвоприношение Богам носок и кроссовок, которые верой и правдой служили нам в течение всего похода...

Copyright © Аркадий Копаница 2000-2002