Аргонавтика XXI. Отчеты. ФИШТ-2000. Отчет о пешем походе 1 к/с.

Отчет о пешем походе 1 к/с (с элементами 2 к/с) по маршруту: Москва - ст.Хаджох (пос.Каменномостский) - водопады на р.Бачурина - пер. Азишский - плато Лагонаки - оз.Пседонах - г.Фишт (Северное плато, вершина, пещеры) - г.Пшеха-Су - пер.Майкопский - ур.Водопадное - пер. Чер-кесский - оз.Хуко - г.Аутль - Марьино - Лазаревское - Гизель-Дере - Архипо-Осиповка - Краснодар - Москва

Содержание отчета:

1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА, ТРАНСПОРТ

Два года назад, в 1998г, я уже подробно высказался по поводу Фишта. С тех пор мало что изменилось: военные действия и бандитизм в одних краях, поборы и произвол властей в других оставляют нам очень узкий выбор приморских горных районов, куда еще можно выбраться "дикарями" с детьми. Краснодарский край - один из немногих, где к услугам туристов найдутся и леднички, и горы, и пещеры и где можно завершить пешую часть маршрута спуском на побережье.

Единственное, что реально мешает путешествовать по избранному нами району - это заповедник, территория которого была незаконно, постановлением правительства Адыгеи, расширена пару лет назад. Вроде бы, для такого решения необходимо согласие федеральных органов. Впрочем, о законности или незаконности того или иного решения можно спорить до хрипоты, но деньги с вас все-таки возьмут вперед. И если пешие группы еще могут как-то обойти кордон "тайными" тропами, то спелеологам с их тоннами снаряжения волей-неволей приходится договариваться с лесниками. Местные водители, с помощью которых единственно и возможна заброска на плато, на конфликт с егерями заведомо не пойдут, так как мы приедем и уедем, а им тут жить.

В остальном о районе Фишта можно сказать только хорошее. Относительная безопасность, транспортная доступность, насыщенность природными и иными достопримечательностями, экзотика, техническое разнообразие маршрута - все это делает район Фишта один из наиболее привлекательных на российском Кавказе. Подробности можно найти, например, в интернете (см.статьи В.Бормотова), книгах об Адыгее или туристских отчетах, например, нашем отчете 1998г.

Расписание электричек по состоянию на июль-август 2000:

Белореченская-Майкоп-Хаджох: 2.45-3.20-5.05, 5.45-6.08-7.45, 14.10-14.54М, 16.58-17.32-19.25.

Хаджох-Майкоп-Белореченская: 5.50-7.38-8.20, 8.15-9.55-10.38, 15.54М-16.30, 19.40-21.17-21.56.

Туапсе-Лазоревское-Сочи-Адлер(а): 4.58-5.52-7.20, 7.43-8.36-10.21-11.09А, 10.55-11.49-13.19, 13.55-14.46-16.51, 17.44-18.55-20.34-21.58А.

Адлер(а)-Сочи-Лазоревское-Туапсе: 4.49А-5.59-7.49-8.55, 6.46А-8.13-9.46-10.10, 14.40-16.09-17.03, 17.20-18.56-19.50, 17.20А-18.26-19.59-20.54.

Туапсе-Г.Ключ-Краснодар: 5.37гк-7.23кр, 6.41ту-9.13гк..10.32гк-12.09кр, 14.47ту-17.04гк..17.52гк-19.28кр

Краснодар-Г.Ключ-Туапсе: 8.38кр-10.13гк..11.03гк-13.42ту, 15.01кр-16.33гк..17.31гк-20.15ту, 20.35кр-22.20гк.

(По поводу этого расписания: десятичасовую электричку Г.Ключ-Краснодар по будням частенько отменяют).

Заброска на плато: договориться в Каменномостской с машиной несложно - куда труднее преодолеть кордон "заповедника". Без особых проблем (платишь и едешь) пропускают только легковушки или микроавтобусы. Нашу грузовую машину - полноприводный трехосный ЗИЛ - лесники не хотели пускать ни за какие деньги. Мы предлагали им 1000р - вдвое больше прейскуранта, и все равно не проехали, и это при том, что зарплата егеря 200р/месяц. Впрочем, пока мы стояли на кордоне, с плато на наших глазах спустились две 66-е, однако по словам егерей, водители этих машин "работают по договору с администрацией заповедника". Поэтому прежде, чем нанимать машину для заброски на плато, особенно из Москвы, стоит уточнить, есть ли у водителя этот таинственный "договор".

К морю мы ехали сначала на попутке - 66-й машине, спускавшейся с Грачевского перевала (вероятно, в сезон по этой дороге проходит 1-2 машины в день), а затем на автобусе из Марьино. Автобусы ходят два то ли три раза в день, утром около семи часов, вечером - в шесть то ли семь. Интересно, что никто из местных, в том числе и пассажиры автобуса, расписание не знают, и приходят на остановку заранее, за полчаса-час до нужного времени.

Переезд по побережью: расписание электричек см.выше, а вот по поводу автобусов нужно сказать пару ласковых. Во-первых, расписание все время меняется, поэтому учить и переписывать их бесполезно. Во-вторых, все автостанции, где мы побывали, жестоко конкурируют друг с другом, и про "чужие" автобусы информацию дают недостоверную, или в лучшем случае говорят, что не знают. Так, в Туапсе у нас был выбор - ехать в час дня прямым автобусом на Архипо-Осиповку или в девять утра с пересадкой в Джубге, и диспетчер посоветовала нам ехать через Джубгу: мол, там до Архипо-Осиповки рукой подать, уедете без проблем. Однако в Джубге выяснилось, что единственный рейс на Архипо-Осиповку - тот самый проходящий из Туапсе, причем в Джубге сесть в этот автобус проблематично, так как мест в нем обычно нет. В свою очередь, в Джубге нам сказали, что из Архипо-Осиповки, где мы собирались отдыхать, нет прямых рейсов до Краснодара, и рекомендовали заранее купить у них билеты на краснодарский автобус, что мы и сделали. И только приехав в Архипо-Осиповку, узнали, что автобус на Краснодар ходит здесь каждый день, причем именно через Джубгу. В результате этого обмана джубгинская автостанция заработала на покупке-сдаче наших билетов около ста рублей, но не так жалко деньги, как потраченные нервы и время.

Наконец, о поездах. Как вы, может быть, еще помните, летом 2000г на ЧПК разразился настоящий кризис с железнодорожными билетами. Люди переплачивали вдвое-втрое и все равно не могли уехать. Мы с трудом взяли обратные билеты из Краснодара. Каково же было наше удивление, когда забрасывавшиеся с нами эдельвейсовцы в день приезда пришли в кассу в Белореченске и спокойно, без очереди взяли обратные билеты на нужный день и час! А мы-то думали, что ближайшая станция, откуда можно более-менее спокойно уехать, это Ставрополь! Такие вот непростые, оказывается, у нас железные дороги...

2. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

2.1. Москва - Каменномостская (28-30.07)

Москвичи и люберчане сели в поезд на Курском, и только мы, как самые умные, едем из Тулы, сэкономив на этом почти полдня. Наши билеты - у Леши, поэтому за свои места мы не беспокоимся, жаль только, что пропадают два несданных билета - до самого последнего момента было неясно, поедут ли эти двое в поход, а когда все наконец прояснилось, сдавать места было уже поздно. По новым правилам, возврат билетов за сутки и меньше практически теряет смысл. К счастью, проводница нашла на наши места пассажиров, и примерно половина стоимости билетов все-таки вернулась в походный фонд.

Как это часто бывает, вместо ремонта снаряжения и чтения друг другу лекций по технике безопасности мы играем в лабиринт, едим, спим, читаем... Выйти из поезда негде - остановки или слишком короткие, или кругом таможня и выходить нельзя. В Ростове - ремонт вокзала, и вместо центральной станции нас заткнули на какую-то голую платформу, где нельзя купить даже мороженое. И только поздно вечером в Армавире нам чудом удалось найти долгожданный арбуз.

В Белореченскую поезд приходит в 2.15, электричка на Хаджох идет в 2.45. В пять утра мы в Каменномостской. Лагерь ставим чуть выше деревни, у родника на полпути к водопадам. Идти дальше нет смысла: завтра с утра все одно возвращаться, а здесь есть и красивое место, и вода, и скалы для тренировок. Правда, днем в лагере будет проходной двор - туристы с турбазы, неорганизованные одиночки и группы идут толпами, так что придется оставлять дежурных.

За ночь все вымотались, но расслабиться, поспать некогда. Двумя группами, чтобы сходили все, идем на водопады Рубфаго (3.5 часа выход). Остающиеся в лагере тренируются на веревке, закупают в деревне продукты. Леша все утро простоял у стены - гонял вверх-вниз новичков. Так устал, что в походе к водопадам прилег и уснул. Поэтому до верхних каскадов они не дошли.

Вечером опробуем примуса. Неидеально, но работают оба. На ужин+завтрак ушло 0.5л бензина. Ничего, наберем из ЗИЛ-а, который завтра повезет нас на водопады.

2.2. Каменномостская - кордон - водопады Курджипса (31.07)

В 7.45 на станции электрички встретили "Грот" во главе с Антоном Ударовым и "Эдельвейс" с Мишей Кашеповым. В сумме нас больше 30 человек, и хотя я целых полчаса укладывал рюкзаки в кузове так, чтобы осталось место для тридцати пассажиров, ехать решили в две ходки. Антон согласовал с водителем цену: 3200, или по 100 рублей с человека, причем наши 7-9-летние дети учитываются наравне со взрослыми. Не дешево, но за возможность доехать почти до Псенодаха надо платить. При заброске через Шпалорез нам пришлось бы набирать почти километр "своим ходом", к тому же там, по слухам, размыло узкоколейку, так что выбора у нас фактически не осталось.

ЗИЛ идет в гору с трудом, из пробитого радиатора течет вода. Чтобы не останавливаться каждые десять минут, "бортмеханик" периодически вылезает на капот и прямо на ходу подливает воду в радиатор. Интересно, далеко ли мы уедем на такой машине. Водитель говорит, что бывал на плато не раз, и проблем не будет, хотя кое-где, возможно, придется высаживать из кузова пассажиров, чтобы снизить центр тяжести.

Наконец около двенадцати мы на кордоне. Стандартная плата за вход - 50р/чел (сутки по официальному тарифу), и можно идти, а вот машину не пропускают ни под каким видом. По слухам, завтра, то есть первого августа, президент Адыгеи совершает ежегодное восхождение на Фишт, кругом ФСБ-шники и лесники боятся нарушить запрет. Впрочем, вечером ФСБ-шники, возможно, уедут, и вот тогда...

Прикинув, что если даже вечером машину с рюкзаками и пропустят, тридцать человек она заведомо не возьмет и нам придется идти по плато в темноте, мы решили проститься с Антоном и обойти кордон пешком по стандартной тропе. Финансовая "экономия" (пропуска в заповедник, оплата машины) составила около 1000р, но весь следующий день нам придется с полной выкладкой пилить через Лагонаки. В качестве компенсации остаток дня мы провели на водопадах Курджипса, где пообедали, искупались и заночевали с костром вместо примуса.

2.3. Курджипс - Псенодах (1.08)

Наутро без особых приключений дошли до Оштена. Чтобы вставать утром попозже, с вечера перевели часы на "походное" время. Благодаря этому подъем у нас будет не в шесть, а в семь, а выход на маршрут - в 8.30. Прекрасная накануне погода начинает портиться, с севера наползают серые облака, и несмотря на то, что мы все время идем по дороге и стараемся не растягиваться, внезапно исчезает Леня Дубовский. Назад немедленно отправляется поисковая группа, и через 15 минут Леня наконец обнаруживается в 100 метрах от дороги. Оказывается, он решил срезать угол серпантина по тропинке, довольно скоро понял, что идет куда-то не туда, решил вернуться, и почти сразу услышал наши крики. А вот мы в тумане его почему-то не слышали и целых десять минут волновались напрасно.

Во время одного из переходов в разрыве облаков впереди появился всадник. Егерь? Срочно садимся в траву у дороги, привал. Нет, рядом со всадником - коровы, это чабан!

Постепенно подъем становится положе, впереди из-за перевала выглядывает Оштен. Под впечатлением от вчерашнего сидения на кордоне мы дружно усовершенствуем песню, родившуюся в 1998 году, и теперь она звучит так:

Есть на свете родник небывалый
Он пещеру промыл прямо вниз
Если ехать туда самосвалом
То в воронку попасть берегись
Припев:
Может, там, за одним из поноров
Начинается пропасть без дна
А вокруг белоснежные горы
И над вершиной Оштена луна
Вдоль дороги к плато Лагонаки
Очень злые сидят егеря
Их кордоны страшней, чем овраги
Нас они караулили зря

Припев.

Чтоб дойти до громады Оштена
Мы готовились дома весь год
И конечно, нас ждет совершенно
Замечательный горный поход

Припев.

В двенадцать, через три с половиной часа после старта, вышли на перевал. Сзади вода течет в Курджипс, спереди - истоки р.Белой. Еще час, и мы на развилке: левая тропа обходит Оштен с юга, через приют Фишт, правая - наша, на Цицу. Пока мы перекусываем, со стороны кордона подъезжают Нива и 66-я. Что, восхождение окончено, дорога на плато открыта?

Из 66-й вылезает группа туристов, направляющихся к Армянскому перевалу, четверка из "Нивы" пойдет на Цицу. Да тут настоящий проходной двор, говорит мне Леня, и в этот момент к нам подъезжает еще и шестерка велосипедистов! После короткого разговора выясняется, что мы уже давно заочно знакомы через интернет: руководитель группы - Антон Крупенников, и в качестве одного из описаний маршрута они используют наш отчет о походе 1998г!

Только вышли - у Игоря идет кровь из носа. Похоже, какой-то рок висит над эти местом: в прошлом походе почти здесь же пошла кровь из носа у Лагутиной Светы. Вообще, судя по нашей и не только нашей статистике, количество больших и малых ЧП на Фиште явно несоразмерно количеству туристов. Кто-то, наверно, назовет это "отрицательной энергетикой", а я напомню об особых природно-климатических условиях района, горным бастионом вставшего на пересечении южных, западных и северных воздушных потоков, резком наборе высоты и о не всегда адекватной подготовке туристских групп, из "автомобильной" цивилизации внезапно попадающих в настоящие горы.

От Ослиных Ушей (так, вроде бы, называются скалы на Гузерипльской развилке?) к Псенодаху можно идти двумя способами. Во-первых, можно по дороге спуститься к приюту на р.Цице и затем по хорошей тропе набрать 400м высоты и выйти прямо к озеру. Во-вторых, можно пройти по тропе, огибающей Оштен с севера и сразу выводящей к подъему на перевал Оштен - Пшеха-Су. Траверсируя отроги Оштена, эта тропа то прижимается к скалам, то спускается к ледниковым озерам, которые здесь в каждом цирке. В самом конце надо спуститься с тропы к озеру Псенодах. Как мне теперь кажется, длина пути и общий набор высоты по верхней тропе в полтора-два раза меньше, чем по нижней.

Начало короткой верхней тропы надо искать в 2 км от развилки Ослиные Уши, не доходя 1км до коша, от которого дорога резко уходит вниз на Цицу. Дополнительный ориентир - большой понор, который глотает текущий с Оштена ручей. Около этого понора мы устроили незапланированный горячий обед, чтобы Игорь остановил кровотечение и отдохнул перед дальнейшей дорогой.

От понора мы двинулись влево и вверх, но вместо того, чтобы довести дело до логического конца и подняться на правильную тропу, решили "сэкономить" и пошли траверсом по травяному склону. В результате из всех возможных путей наш оказался наихудшим: почти без тропы мы обогнули Оштен по безводным склонам верховий р.Цицы. Все же часа через четыре, уставшие, мы добрались до Псенодаха и поставили лагерь около южной оконечности озера.

2.4. Псенодах - Северное Плато (4.08)

По предварительному плану, 1-2 августа мы должны были сходить на Оштен и Пшеха-Су, оставить заброски на Майкопском перевале и Северном Плато. Увы, пеший переход через Лагонаки не только отнял один день, но и подкосил наши силы. Посовещавшись, мы решили отменить восхождение на Оштен и катание детей на снежниках. Вместо этого завтра будет день отдыха, а затем сразу идем на Северное плато. Однако вместо одной дневки пришлось устроить две: клубившийся накануне на севере циклон пригнал к нам облачные фронты, и два дня все безвылазно сидели в лагере, только мы с Лешей отнесли заброску на Майкопский перевал. Чередуя костер и примус, сэкономили еще поллитра бензина.

Четвертое августа. Утро опять началось с дождя, но сидеть дольше нельзя: еще день-два, и на плато можно будет не ходить вовсе. На всякий случай встаем пораньше, в семь. Несмотря на морось, собираем лагерь, готовимся к выходу. По некоторым признакам в атмосферных явлениях угадывается теплый фронт, и значит есть надежда, что погода вскоре улучшится.

Около девяти выходим на перевал, но видимости пока нет, а в тумане подниматься на гребень нельзя: если перепутать дорогу, легко можно попасть на опасные скалы. Поэтому с десяти до одиннадцати мы сидим на перевале, едим перекус и ждем улучшения погоды. И - о, чудо! - туман действительно рассеивается, а вскоре в просветах туч появляется голубое небо и солнце!

Всего за две ходки - с 11.00 до 13.00 - выходим на гребень. По слухам, на плато воды нет, поэтому набираем ее прямо здесь на снежнике и устраиваем обед.

Из-за плохой видимости вылезли на гребень правее, чем нужно, набрав лишние 50м высоты, и спускались вниз не по травке (хотя вполне можно было), а через какую-то скальную канализацию, в одном месте даже веревку вешали для страховки. Только через полтора часа, в 16.30, основные трудности, наконец, позади. Осталось съехать полкилометра вниз по пологому снежнику с хорошим выкатом и сбросить еще сотню метров по травяным полкам.

В начале шестого мы на плато. Занимаем чьи-то обложенные камнями площадки: хозяева забросятся только через неделю, нас к тому времени уже здесь не будет. Гротовцы уже второй день, как на плато, и даже пытаются раскопать засыпанный снегом вход в Крестик, а вот Эдельвейс все еще таскается с трансами. Несмотря на то, что ребята приехали к Ослиным Ушам на день раньше нас, и четыре дня (в том числе два - под проливным дождем) бегают взад-вперед с рюкзаками, часть их груза все еще где-то внизу. Может быть, наш вариант заброски через Псенодах и Пшеха-Су не только красивее, но и проще, особенно если не пилить Лагонаки пешком, а на машине подъехать к началу верхней тропы?

2.5. Северное плато, восхождение на г.Фишт (5.08)

Остаток вечера ушел на обустройство лагеря и обсуждение планов. Вход в Крестик засыпан, поэтому идти в эту пещеру мы пока не можем. Вместо этого сходим в Лягушку и МГУ 99/15. Кроме того, в случае хорошей погоды завтра с утра состоится первое восхождение на Фишт. Горного снаряжения у нас мало, на одну связку (экономили вес, а чего-то просто не было в наличии), поэтому сначала я хочу сходить на вершину с Олегом, Олей и старшим Димой, а остальным предлагаю идти на гору послезавтра. Собственно, изначально планировалось даже три выхода на вершину, каждый раз одной связкой, чтобы наверх сходили все желающие. Однако из-за проблем при заброске и короткого отпуска у Лены вместо четырех дней мы реально проведем на плато только два, и старшие Дубовские опасаются, что погода ухудшится, и они останутся без восхождения. По их настоянию, мы пойдем наверх все вместе. Только Леша, Лена и Дима останутся в лагере - их больше привлекают пещеры, и на Фишт они сходят послезавтра, если найдут в себе силы встать утром достаточно рано.

В 1998г ледник был почти полностью открыт. Сейчас снега больше, и льда почти не видно. На две связки у нас всего один ледоруб и два альпенштока, солнечные очки есть только у меня и младших детей, к тому же мои ботинки за семь лет хранения рассохлись и у них начинает разваливаться подошва. Тем не менее мы бодро идем вперед, пересекаем ледник, взбираемся по фирновому взлету... Почти одновременно с нами с Плато вышла наверх еще одна группа, тоже с детьми, и всю дорогу мы будем мешаться друг другу.

Железа для подъема по веревке у нас нет, поэтому на самом крутом участке я рублю ступени, а остальные карабкаются по ним вверх, поочередно страхуя друг друга через альпенштоки и ледоруб. Снег довольно старый, солнце пока за гребнем, да и высота здесь меньше трех тысяч, поэтому глаза не очень устают и можно идти без очков. По словам наших соседей, этот путь на вершину оценивается как 1Б, а северо-восточный скальный лоб, по которому я поднялся в 98 году, как 2Б. (Странно: я бы оценил разницу между ними в полкатегории).

Вот и вершина. Фотографируемся, снимаем панораму на видеокамеру (а надо было снимать рубку ступеней!), едим перекус. Записку на вершине оставляем общую, вписывая в наш бланк невольных "соседей" - их группа вышла на вершину на несколько минут позже нас. Всего подъем на гору от лагеря занял три часа, обратный спуск вместе с катанием по снежнику - два.

2.6. Северное плато, пещеры (5-7.08)

На этом месте мои походные записи обрываются, дальше придется писать отчет по памяти. Вернувшись с Фишта, мы пообедали и выслушали отчет Леши о проделанной работе. То, чего полтора десятка гротовцев не смогли сделать за три дня, Леша в одиночку выполнил за несколько часов: вход в Крестик откопан!

Но идем мы все-таки не в Крестик, а в МГУ 99-15. Дырка как раз для детей. Мы там и перила вешали, и по веревке десятиметровый колодец ходили. Оля с Олегом причем и пристегивались, и спускались-поднимались сами, а семилетнего Диму к навеске взрослые прицепляли. В общем, всю пещеру прошли.

На следующий день слазили еще в одну пещеру, Дубницу, тоже с веревками и т.д., правда не до конца. Но нам хватило: она трехэтажная, два входа (на верхнем и среднем этаже) и когда идешь по верхнему этажу, вниз через щель посмотреть можно. В общем, очень интересные пещеры, совсем непохожие на уральские (на Белой/Зилиме), крымские и уж тем более на катакомбы.

2.7. Северное плато - Пшеха-Су (7.08)

В пять часов лагерь полностью собран, короткие веревки и неиспользованные батарейки розданы и мы начинаем подъем на Пшеха-Су. Первая ходка приводит нас к началу крутой части подъема, за вторую мы по траве довольно быстро поднимаемся на самый верх, оставляя справа скально-осыпные кулуары восточного конца гребня. Большой привал и долгие поиски воды оканчиваются ничем: снежник, который мы "доили" по пути на плато, иссяк, то ли замерз. Придется искать воду ближе к вершине, а может, и топить снег.

Леша Недобой тяжело пережил расставание с пещерами и чувствует себя очень плохо, но не жалуется, а тащит вперед рюкзак, Диму и Лену. Уже в сумерках подошли под вершину. Она поднимается над плоским гребнем всего на 50-100м. Было довольно интересно идти в облаке (видимость упала до 20-30м).

На гребне полно воронок, возможно, настоящих пещер. Потенциальный базис эрозии находится почти тремя километрами ниже, но водосбор невелик и вряд ли эти дырки пробивают Пшеха-Су насквозь. Скорее всего, вода уходит в узкие щели или завалы...

Возле вершины гребень расширяется и на нем есть ложбинки, - защита от ветра. Москвичи и люберчане ставятся около снежника (вода есть, и даже текучая!), мы - в сотне метров восточнее. Еще в сотне метров к востоку в трехметровой карстовой воронке организуем кухню. Казалось бы, все рядом - а ведь упадет туман, и не докричишься, и заблудиться проще простого!

Еще час уходит на постройку ветрозащитных стенок (к счастью, ночью было тихо, и они не пригодились), поэтому ужинаем уже в темноте. К ночи облака рассеялись, над головой видны луна и звезды, и вместо того, чтобы лечь спать, мы с детьми отправляемся на ночное восхождение. Пятнадцать минут подъема, и Пшеха-Су покорена! Сверху открывается вид на Фишт, садящуюся в море луну, вдали чуть заметно белеют снежные вершины Главного кавказского хребта...

2.8. Пшеха-Су - Водопадное (8-9.08)

Утром собрали лагерь и через вершину пошли на Майкопский перевал. Первый привал -на гребне напротив гигантского грота. Чтобы попасть в грот, надо по крутому травянисто-скальному склону спуститься с гребня в долину одного из пшеха-сушных ледников, по морене перейти на противоположный берег и затем подняться метров на пятьдесят собственно к гроту. Его входное отверстие превосходит все виденные мной раньше: высота больше десяти метров, ширина - еще больше. Строго говоря, это даже не грот, а пещера, поскольку глубина превышает сумму ширины и высоты входа. В глубине есть небольшое замерзшее озеро. А жаль - мы планировали набрать в нем воды...

К сожалению, экскурсия в грот затягивается: вместо двадцати минут мы шли в один конец почти сорок, а Леня Дубовский - и того больше. Припоминая, как долог оказался в прошлый раз путь от Майкопского перевала до водопадов, и опасаясь, что мы не успеем до темноты добраться до цели и зависнем где-нибудь на каменной осыпи, я тороплю всех обратно. Леня так и не успел подняться в грот, только посмотрел на него снаружи. Обидно, что мы не смогли растянуть горную часть похода хотя бы дней на двадцать, но дела торопят Лену в Москву и мы опять бежим через горы вприпрыжку, жертвуя дневками и подробным знакомством с достопримечательностями...

Следующий переход - от грота до перевала - каждый идет в своем темпе, и только мы с Лешей торопимся вперед, раскапывать заброску. Продукты на месте, рюкзаки заметно потяжелели... Сбросить полкилометра высоты нам удается за полчаса. Короткий привал, чтобы все смогли собраться вместе, и следующий переход до родника, который показался нам самым трудным за сегодняшний день, не отняли много времени. И вот мы - наконец-то! - разулись и сунули ноги в ледяную воду, пьем сколько хочется, едим большой перекус...

В три часа идем дальше. Традиционного послеобеденного дождя сегодня не будет, а значит, у нас есть лишний час, чтобы прийти к водопадам пораньше. Каменная осыпь проходится на удивление быстро. Еще один привал - скорее для съемок, чем для отдыха, и всего через несколько минут после выхода мы оказываемся на гребне, с которого видны водопады и спускающаяся вниз тропа. Удивительно, насколько быстрее и легче мы проскочили этот участок, чем в 1998 году! То ли рюкзаки в тот раз были действительно неподъемными, то ли идти мешала незнакомая тропа, а может быть, удвоенным грузом нас давили мысли о тяжело заболевшем Леше Рудневе?

В пять мы спустились к ручью. Ночевать в лесу комфортно, но слишком уж тривиально, и мы ставим лагерь на слиянии ручьев у начала подъема на водопад. Вдоль притока вытянулась довольно ровная площадка под три палатки, и только из опасений слишком сильного ветра мы обкладываемся большими камнями.

Завтра у нас будет дневка. Первая настоящая дневка за весь поход! Наконец-то можно выспаться, постираться, принять ванну в ручье и искупаться под водопадом! Вечером устроили торжественное сожжение моих окончательно развалившихся ботинок. В отличие от более навороченных продуктов всяких импортных фирм, изделия фабрики "Рабочая одежда" хороши тем, что после окончания горной части маршрута их не надо тащить на себе к морю и обратно домой. А Дубовские и Кузнецовы пусть мучаются со своими вибрамами!

2.9. Водопадное - оз.Хуко (10.08)

На Хуко мы тоже дошли быстрее, чем ожидалось. Два перехода до Армянского перевала, обед с купленным на перевале молоком - на редкость жидким, и притом дорогим (избало-вали туристы здешних пастухов!), потом еще три перехода по гребню. Поднимаясь на г.Хуко, видели зайца и куропаток. Живности действительно много, как в настоящем заповеднике.

Озеро не зря называют священным. Действительно, очень оригинальная конструкция: большое мелкое и теплое озеро прямо на гребне, стоишь на берегу и смотришь вниз на горы и хребты! Вода, как в море, около двадцати градусов, а возле мелкого берега и того теплее.

Лагерь поставили на стандартном месте, на западной оконечности озера. Вода в роднике, питающем озеро (он течет по долинке с западной стороны), пересыхает на наших глазах: одну бутылку я набрал, а на вторую воды уже не хватило. Придется пить воду прямо из озера, но это не страшно, она довольно чистая.

Леня вынул из тайного клапана своего безразмерного рюкзака маску и ласты. Пожалуй, мы первые, кто опробует здесь такое снаряжение. Но похвастаться некому: других групп на озере нет, мы одни.

Весь долгий и теплый вечер мы едим перекусы, купаемся, собираем дрова... Ветки приходится носить издалека, вокруг озера хвороста нет совсем. Проще было бы готовить на примусе, бензина достаточно, но все хотят костер и терпеливо лазают по склонам.

2.10. оз.Хуко - г.Аутль (11.08)

Начало тропы на Аутль неочевидно. Согласно 2-км карте, озеро нужно огибать с севера. На самом деле тропа начинается на поляне южнее озера. Поднявшись на небольшой гребешок, нужно отыскать в густой траве чуть заметную стежку, пересекающую поляну в западном направлении (южнее небольшой каменистой вершинки) и затем углубляющуюся в лес на ЮЗ склоне хребта. Только в лесу тропа становится по-настоящему заметной. Первые триста метров тропа идет вдоль хребта, а затем резко сворачивает влево и вниз, на водораздельный гребень. Около точки поворота есть родник (слышно, как шумит вода); следующий родничок встретится лишь через несколько километров.

После спуска тропа петляет по гребню, то поднимаясь наверх, то спускаясь чуть ниже, чтобы обойти скальные прижимы. Для уверенного ориентирования здесь нужна 500-метровая карта, хотя и по километровке рельеф читается значительно лучше, чем по 2-км атласу.

Второй раз тропа отступает от линии, нанесенной на 2-км карте, перед вершинкой 1360м. Вместо того, чтобы лезть наверх, тропа ныряет влево вниз (на запад) и сразу выходит на развилку троп на Ажу, Аутль и Хуко. Другими словами, место встречи трех тропинок находится не в 1км к запад-северо-западу от вершинки, а в 1км к юг-юго-востоку от нее. Весь лес в радиусе 50м от точки встречи буквально утыкан зарубками, указателями и надписями на деревьях, так что заблудиться или перепутать тропу здесь абсолютно невозможно.

На спуске и рядом с точкой соединения троп есть вода; при необходимости здесь можно заночевать. Следующую воду мы нашли только на г.Аутль, под самой вершиной.

От точки соединения троп начинается довольно длинный подъем (одна тяжелая ходка). Еще один переход по гребню - и мы на перевале, перед подъемом на г.Аутль. Тропа, виляя, лезет вверх. Чуть выше маркировка раздваивается: левая, более новая, поднимается более плавно и возможно, идет мимо родников; мы пошли по старым маркерам вверх и к концу ходки вышли на соединение троп, однако остались без воды. От точки соединения тропа сворачивает вправо, к северо-западу, и траверсирует травянисто-лесные отроги г.Аутль, пересекая несколько безводных овражков. Еще один взлет - и мы выходим на плоскогорье под самой вершиной (три ходки от начала подъема). В верхней части широкого сая, который нам надо пересечь, еще лежит снег, и под снежником мы наконец-то находим долгожданную воду.

Вниз мы пошли уже перед самым заходом солнца. Надеждам дойти до р.Хаджуко сбыться, очевидно, не суждено, темнеет слишком быстро, но нужно найти хоть какую-то воду. Наконец уже в сумерках мы выходим на ручей. До реки всего километр-два, но все устали, тропу почти не видно и идти дальше опасно. Не без труда удается найти ровное место под три палатки, зато сегодня у нас опять будет костер.

2.11. г.Аутль - Марьино (12.08)

Как и предполагалось, за полчаса дошли до р.Хаджуко. Воды совсем мало, переправляемся не замочив ног. Короткая ходка до развилки троп. Места очень фотогеничные, шишкинские, так и хочется остановиться и заснять троих детей-медведей на поваленном дереве или живописный крутой склон оврага.

Развилка троп в верховьях Хаджуко выражена слабо, основная тропа идет в сторону Псезуапсе, а отвилку к вершине 1516м мы не заметили. Видимо, верхнюю тропу забросили после строительства газопровода и дороги через Грачевский перевал. В результате путь из верховий Хаджуко в Широкое по долине Псезуапсе стал намного легче и быстрее, чем по гребню хребта. Стоит заметить, что несмотря на широкую, ровную и казалось бы удобную для движения долину р.Хаджуко идти по ней вниз не стоит, так как в паре километров ниже по течению уклон русла внезапно возрастает до 200 м/км и река образует труднопроходимый каньон.

Набор высоты при подъеме на перевал около 100м. Еще две ходки - и тропа спускается к притоку Псезуапсе. Очередные два перехода - и мы на дороге. За все время пути от оз.Хуко мы лишь пару раз теряли тропу и всегда быстро ее находили. Маркеры хорошо заметны, а в лесу, где новый подлесок нарастает небыстро, сбиться и вовсе невозможно. Только в альпийском высокотравье основная нитка иногда теряется, особенно в тех местах, где тропу зимой накрывают лавины и снежники, но общая логика позволяет и здесь найти правильное направление. Единственное место, где мы так и не разобрались до конца с причинами странного поведения тропы - район г.Аутль. Действительно, непонятно, почему тропа не спускается в ущелье Хаджуко прямо с перевала, а сперва лезет на самый верх. Возможно, это ущелье труднопроходимо, а может, причины другие. Однако и в этом районе эволюции тропы на местности примерно соответствуют ее вихляниям на 2-км карте, так что сбиваться с дороги совсем не обязательно.

Около газопровода устраиваем большой обед, с отдыхом и купанием. Только Люберчане наспех глотают суп и бегут вниз. Лена улетает13-го, и Леша надеется провести с ней на море хотя бы день. А мы не особенно торопимся: у нас впереди целая неделя приморской жизни. Сегодня я хочу заночевать на реке неподалеку от Марьино: здесь и чище, и меньше отдыхающих. К тому же в приречных кустах полно ажины, а в поселке можно недорого купить фрукты и молоко.

Но далеко уйти нам не удалось. Незадолго до Широкого нас нагнал бортовой ГАЗ-66. Дальше не идем, а едем, с сожалением поглядывая на придорожные заросли ажины.

От Широкого до Марьино машина преодолевает около десятка мелких (<0.5м) бродов. Леша, Лена и Дима все броды прошли пешком, но нас все равно не опередили: около 30-го км к общей радости происходит встреча. Ребята загружаются в машину, и дальше мы едем вместе.

В Марьино мы и Дубовские вылезаем, хотя машина идет к морю и можно было бы уехать на ней. Но меня не привлекает перенаселенное и грязное в этих краях побережье: на мой взгляд, гораздо приятнее пару дней до отъезда Лены провести здесь, на речке, а затем уехать куда-нибудь в Красную щель. Дубовские тоже решают еще один раз переночевать в горах, чтобы выспаться и постираться, а к морю они поедут завтра.

Проводив люберчан, мы бодро идем вверх по реке. Рядом с деревней, около конца дороги, грязновато: по выходным сюда наведываются десятки машин с побережья. Но поднявшись на один брод выше, мы сразу попадаем в относительно чистые места, недоступные машинизированным отдыхающим.

Подходящая стоянка обнаруживается в километре выше поселка. Правда, до дороги всего двадцать метров, но в сутки по ней проезжает не больше десятка машин, и они нам не очень мешают. Зато мы вдоволь наелись ажины и молока-фруктов из Марьино, а на реке есть и перекаты, и ямы, и вода - достаточно теплая, чтобы в ней можно было сидеть безвылазно.

3. МОРЕ (ЛАЗАРЕВСКОЕ, ГИЗЕЛЬ-ДЕРЕ, АРХИПО-ОСИПОВКА)

3.1. Лазаревское (13-14.07)

Леша, Лена и Дима первые два дня ночевали на пляже, без палатки. В хорошую погоду это не худший вариант. Правда, большой группе на пляже не очень удобно. Кроме того, нужно следить за вещами, особенно ночью, и степень комфорта ниже, чем в палаточном лагере.

Дубовские, приехавшие на побережье на день позже, первую ночь провели в кемпинге с сочинской стороны устья Псезуапсе. Безмашинные отдыхающие вполне могут встать на его территории бесплатно (только рюкзаки нужно носить не через главные ворота, а в дырку со стороны моря), но жизнь здесь - настоящая пытка. Везде асфальт и бетон, отдельные редкие деревья почти не дают тени, машины стоят вплотную, а на редких временно не занятых машино-местах ветер перекатывает кучи бумажного мусора и других отходов. Я не хочу здесь задерживаться ни на минуту. В любом городском дворе можно найти более уютное, чистое и спокойное место, чем эта помойка!

После встречи мы дружно переходим в устье р.Псезуапсе. Среди деревьев и кустов тоже не слишком чисто, зато до соседних палаток в несколько раз дальше, чем в кемпинге, а до моря - во столько же раз ближе, и есть, где развести костер. Впрочем, ночью тут не дает спать громкая музыка с пляжа, а отдыхающие ходят через наш лагерь толпами, явно пытаясь осчастливить здешние кустики очередной порцией органических удобрений.

Мне больше всего не нравится обилие народу, шум и грязь. Дубовских напрягает отсутствие подводных скал и камней: дно ровное, галечное, чистое и слишком однообразное для подводного плавания. Устье Псезуапсе - единственный более-менее интересный для детей природный объект в этих краях.

В общем, Лазаревское - это не то место, где можно жить дикарем в палатке. Лазурный берег, где мы стояли в 1998г, показался нам значительно удобнее. Впрочем, описанные проблемы типичны для всего "окультуренного" побережья.

3.2. Гизель-Дере (15.07)

Когда-то давно Леня отдыхал в Гизель-Дере, и с тех пор у него сохранились самые приятные воспоминания об этом месте. Действительно, на вершине сопки с сочинской стороны санатория (южнее поселка) в сосновом лесу есть чистая ровная поляна, с которой открывается великолепный вид на море и побережье. Правда, за водой нужно ходить в санаторий, спуск к морю занимает пятнадцать минут, да и берег за последние двадцать лет покрылся бетоном и стал менее интересным, но в качестве перевалочной базы на пути к Туапсе нас это место вполне устраивает. Отсюда можно с первой электричкой уехать в город; в Лазаревском для этого пришлось бы вставать и собираться в темноте.

3.3. Архипо-Осиповка (16-21.07)

Здесь нет железной дороги, и найти приемлемое место для палатки гораздо легче. Побережье в этих краях представляет собой скалистый обрыв высотой несколько десятков метров. Поверху растут сосны, а внизу идет узкая полоска галечного пляжа, в сильные штормы полностью заливаемая водой. Периодически скальную стену прорезают узкие бухты и "щели" - промытые ручьями каньоны, по которым можно удобно подняться наверх и где как правило, есть вода. Около таких щелей обычно группируются дикие отдыхающие; к большинству из них поверху подведена дорога и организованы своеобразные кемпинги.

У большинства щелей есть свои названия: Паучья, Гадючья, Змеиная, Красная... Ближайшая к Туапсе щель, где можно стоять - Паучья, с туапсинской стороны р.Агой. Говорят, весной и осенью там даже проходят слеты КСП. Но летом отдыхать там не советуют из-за осложнившихся отношений с местными подростками. По-настоящему пригодные для отдыха щели начинаются северо-западнее Джубги, где транскавказское шоссе отходит от побережья.

Первая заслуживающая внимания щель находится в 2км от Джубги. Называется она, кажется, Змеиная. По слухам, там примерно такие же кемпинги, как в Архипо-Осиповке; для безмашинных туристов, не ищущих слишком уж дикой природы, это, пожалуй, наиболее легкодоступное место.

Дальше пригодные для отдыха щели идут почти непрерывно. Мы прошли от Архипо-Осиповки около 4км вдоль берега и видели 4-5 подобных щелей. Их названий почти никто не знает, а сведения тех, кто якобы знает, противоречат друг другу. Все же попробую кратко описать архипо-осиповское побережье.

Начнем с западного мыса бухты Вулан. От центра города сюда идти не менее получаса. Ближайший к мысу мост через р.Вулан находится в 2км от ее устья. Идти к мысу можно пляжами или по дороге, которая сразу за мысом поднимается в на гору и дальше идет в 200-300м от моря по краю заброшенных в андроповские времена виноградников.

В поисках стоянки мы шли по берегу: это хотя и дольше, чем по дороге, зато в любой момент можно остановиться и искупаться, и легче выбирать место.

На мысу, отделяющем пляж и бухту Вулан от морского берега, есть хороший родник. Здесь же кончается капитальная городская застройка. Отсюда до первой, Наталкиной (?) щели не более 300-400м. В верхней части этой щели есть еще один хороший родник, единственный, где можно набрать воды, если идти по дороге.

От Наталкиной щели до следующей - Глубокой (?) - не менее 600м; от Глубокой до Мокрой (?) - наверно, почти километр. Здесь силы Дубовских иссякли, и дальше они не пошли. Наверху - сплошной кемпинг, машины подъезжают по дороге, и миновав шлагбаум с контрольным постом, попадают в относительно чистый сосновый лес, где можно удобно разместиться с костром и палаткой. Свободные места в этих кемпингах есть всегда, но чтобы встать на краю обрыва с видом на море, лучше приезжать в будни. Налажена уборка мусора, в каждом кемпинге есть несколько туалетов. Внизу у ручья можно набрать воду.

Дубовским и Леше кемпинги нравятся, тем более, что за палатку (без машины) можно и не платить, и только мне хочется найти такой же лес без машин. А как же мы будем оттуда ходить в город, за шашлыками и свежими газетами, недоумевает народ? Но мне не нравится по вечерам слушать музыку, доносящуюся из соседнего автомобиля, и к тому же хочется встать пониже, около берега. В конце концов решаем разделиться: наша семья пойдет вперед на разведку, переночует, и если там найдется хорошее место, завтра позовет остальных.

От Мокрой щели до Сосновой - всего 300-400м. На архипо-осиповском берегу этой щели такой же кемпинг, как и раньше, а вот с геленджикской стороны машин еще нет, хотя дорогу сюда уже ведут. В надежде найти совсем дикое место мы идем еще дальше, к обозначенному на карте большому ручью, но там тоже кемпинг, только дорога к нему идет со стороны Нефтяника.

Ровно посередине между последними двумя щелями прямо из скалы бьет в море родник, а галечный пляж расширяется и можно поставить палатку. Вода здесь, пожалуй, лучше, чем в кемпингах, но днем негде укрыться от солнца, и даже тент не спасает. Все же мы с детьми провели прямо на берегу три ночи. Вечером отдыхающие с берега поднимаются к своим палаткам, и у нас создается иллюзия одиночества, хотя и в сумерках слышно, как в отдалении кто-то купается, а иногда и пройдет мимо палатки к "нашему" роднику за водой.

Многие пугали нас лесниками, которые собирают на побережье дань, а то и вообще загоняют всех дикарей в кемпинги. Но то ли наезды бывают не каждый день, то ли мы просто не привлекли их внимания, потому что не жгли вокруг себя лес и не раскидывали мусор, а наоборот, очищали и облагораживали берег и пляж вокруг нашей палатки.

Насытившись морем, последние три дня мы провели наверху, в лесу, на самом краю обрыва. Прямо под палаткой тихо плескалось море, рядом шелестели сосны, и лишь изредка по противоположному склону оврага спускались к морю отдыхающие из кемпинга. Эти дни мы провели почти в полном одиночестве. Обычные отдыхающие на нашу сторону оврага не ходили, а Дубовские не захотели ради пары ночевок еще больше удаляться от поселка. Да и к соседям своим они уже привыкли... Мы тоже к ним не пошли - жаль было расставаться с такой хорошей стоянкой. Так и прожили последние три дня: рядом, но не вместе, и только иногда бегали друг к другу в гости...