в начало
       статьи
        видео
       ссылки

Алма-Ата – Иссык-Куль, 2007

Краткий отчет о велопоходе 11-14.10.2007 по маршруту:

Алма-Ата (АА) – Большое Алмаатинское озеро (БАО) – пер.Озерный – долина р.Чон-Кемин (ЧК) – Тегирменты – Новороссийка – устье р.Чон-Кемин – вверх по долине р.Чу – Балыкчи (бывш.Рыбачье)

Участники: Дещеревский Леша – рук., автор отчета («Турист» ХВЗ, 1985г/вып) Иванов Миша – автор идеи и главный организатор похода (Merida Matts Speed Disc, 2004)

Внимание! Данный текст распространяется согласно общепринятому принципу "как есть", то есть без каких-либо гарантий. Если Вы не согласны с условиями Данного соглашения, то Вы обязаны немедленно закрыть этот файл, удалить из компьютера жесткий диск, разбить монитор подседельным штырем и посыпать голову пеплом.

Автор не представляет никаких заявлений, касающихся качества отчета и отсутствия опчаток. Действующие лица, место и время действия могут быть изменены без предварительного уведомления. Всякое совпадение или созвучие является строго случайным, что полностью исключает любую АД-мини-стративную, а-моральную и иную (без)ответственность автора, которая могла бы возникнуть вследствие причинения вреда Вам и Вашему чувству юмора по причине невозможности чтения данного описания.

P.S. Если у вас паранойя – это еще не значит, что вас действительно никто не преследует!!!

…Летом 2007г Миша по делам службы оказался в Алма-Ате, и ему пришла в голову замечательная идея: скатать через горы на великах к Иссык-Кулю. Как известно, этот исконно горный маршрут стал недавно доступен велосипедистам после строительства дороги через перевалы Кок-Айрык (КА) и Озерный. Конечно, следят за дорогой не очень, да и с мостом через ЧК тоже получилось забавно, тем не менее наиболее отчаянные алма-атинские джиперы периодически форсируют эту трассу – велосипедистам, как говорится, сам бог велел.

В августе при благоприятной погоде наиболее подготовленные байкеры проезжают от АА до ИК за один день, набирая при этом почти 4км высоты и преодолевая два перевала высотой 3500 и 3900м, а также довольно серьезный брод через ЧК и несколько менее страшных. Менее склонные к авантюрам натуры стартуют с БАО, что уменьшает набор высоты почти вдвое.

В одиночку в горах ехать скучно и неуютно, – некому рассказывать анекдоты, – поэтому в напарники Миша решил взять меня. В тот момент он еще не подозревал, что вместо того, чтобы выслушивать один анекдот раз в два дня, я буду сам их рассказывать два раза в минуту. Впрочем, выбирать Мише не приходилось – пока шла подготовка, наступил октябрь и в горах выпал снег, так что все мало-мальски адекватные коллеги-туристы от этой безумной затеи сразу же открестились. И только мне терять было нечего: после двухнедельного весеннекавказского поколенного, а то и попоясного снегомеса в Осетии, куда меня методом коварной хитрости и обмана затащил Илья Овчинников, я решил, что хуже уже быть не может, и поэтому не особо сопротивлялся.

Из велосипедов у меня в наличии оказался только старенький «Турист» 1985 года выпуска. Впрочем, отсутствие более современной техники несколько компенсировалось наличием горного опыта (за год до покупки велосипеда я ходил по предполагаемому маршруту пешком), да и мой несчастный «Турист» успел в молодости накатать около пятнадцати тысяч по северо-западному Памиру… Так что некоторые шансы у нас, пожалуй, все-таки были.

Для облегчения финансового бремени предполагаемой экспедиции мы решили воспользоваться поддержкой фирмы «Тебевнос». Миша уже много лет сотрудничает с этой благородной компанией, и теперь я понимаю, почему. Условия оказались близкими к идеальным: Тебевнос не только обеспечила нас бесплатными авиабилетами Москва-АА-Москва, но и сделала Мише предложение, от которого он не смог отказаться. А именно, на период предпоходной акклиматизации ему предоставили прекрасно оборудованное рабочее место в одном из банков Алма-Аты, бесплатную служебную квартиру поблизости, а также многие другие приятные мелочи, без которых жизнь приезжего в чужом городе может стать просто невыносимой…

Чтобы не доплачивать за велосипед в самолете, я снял с него почти все, даже руль и передний тормоз. Разборка и сборка 20-летнего ветерана, у которого каждое крыло крепится на трех, а то и четырех винтиках, потребовали полтора часа времени, но – слава «Эйр Астане» – платить за негабарит не пришлось! Больше того, в Шереметьево за моим велосипедом даже вышел специальный сотрудник, который, похоже, проследил за ним вплоть до погрузки на борт: в АА все приехало в лучшем виде. (На обратном пути мне все же порвали велочехол и чуть ободрали краску на раме, но все остальное не пострадало).

Итак, в начале октября наши велосипеды прибыли в Алма-Ату со всеми положенными им причиндалами: набором ключей, запасок, масла, железок. Наиболее важные в велосипеде детали, а именно, ПР- прокладки, также были в порядке. К прокладкам прилагалась палатка, коврики, спальники, а также так называемый «хавчик». Что интересно, сами велосипеды без него прекрасно обходятся, а эти прокладки – почему-то не могут….

Для проверки и акклиматизации ПР-прокладок 6 и 7 октября были устроены выезды-тренировки. Подъем до Медео занял 3 часа, до БАО – 4, что слегка обнадеживало. Настораживало только наличие снега, начиная с 2000м, а также неожиданное известие об отмене всех рейсов АА-Чолпон-Ата. Летом по этому маршруту каждую ночь проходит около десятка автобусов, но в октябре не ходят даже маршрутки. Значит, возвращаться придется через Бишкек, а это – потеря еще нескольких часов драгоценного походного времени. К тому же великам нужен именно автобус с багажником, иначе придется выгонять из газели всех пассажиров… Впрочем, отступать было уже поздновато.

11 октября с первыми лучами полуденного теплого солнца экспедиция стартовала с твердым намерением добраться до БАО и заночевать на заранее присмотренном месте. Сразу же после БАО дорога карабкается на правый (орографически) борт долины р.Озерной. Примерно на высоте 2850м у дороги есть замечательные еловые полянки с чистой водой, дровами и большими профилированными камнями, под которыми можно так уютно расположиться! Между камнями – ровные пятачки непокрытой снегом травы – для нашей экипированной по-летнему экспедиции это немаловажно. Температура ночью опустилась примерно до минус пяти, но рядом с костром, в сухой теплой палатке мы этого не почувствовали.

Не зная, сколько же снега на перевале, мы не могли оценить время на его прохождение. Но было ясно, что путь предстоит долгий. Утром встали по-горному, за два часа до рассвета, и вышли из лагеря еще затемно. Именно, что вышли – за весь этот день проехать нам удалось считанные километры. До брода через Озерную снега было немного, но на крутом подъеме хватит и пяти сантиметров, чтобы идти было легче, чем ехать. Речку удалось перейти по камням в 100м выше автомобильного брода. Затем мы немного проехали, но как только дорога вошла в ущелье, снега резко прибавилось – даже идти получалось с трудом. Начала сказываться высота. Только благодаря прокатанной джиперами колее скорость не падала ниже полутора-двух км/час.

На перевал мы вышли ближе к 12 – через 6 часов после старта. Как ни странно, но моя очередная маразматическая идея – одеть капроновые лыжные бахилы поверх летних кроссовок – вполне себя оправдала: ноги остались почти сухими и не замерзли. Солнце весело пригревало, и только снежные флаги за Чон-Кемином выглядели грозным предупреждением, малоуместным на фоне исключительно благоприятного прогноза погоды. Увы, не прошли мы и километра в сторону Чон-Кемина, как началась настоящая пурга. Видимость упала до нескольких метров. С трудом пробиваясь через рвущийся ветер, мы тащили велосипеды по снежной дороге. Пять километров до серпантина мы брели больше двух часов. А я-то надеялся эти километры проехать!

Вот наконец-то и серпантин. На склоне южной экспозиции снег быстро тает; мы – ура! – можем ехать! В широкой долине ЧК ветер почти не ощущается, через снежную пелену облаков временами проглядывает солнце. Рядом с устьем р.Сев.Чолпон – левого притока ЧК – гордо красуется одно из местных чудес света – мост, стоящий неподалеку от речки. Говорят, хитроумные киргизские трактористы специально построили его рядом с рекой, чтобы потом направить поток в нужное место. Увы, своенравная река быстро разрушила гравийную обваловку и рукависто разлилась по всей пойме. Впрочем, воды в октябре очень немного, даже в пять вечера мы легко перешли Чон-Кемин вброд (глубина максимум по колено). Часть Чон-Кеминской воды вместе с водой Северного Чолпона все-таки уходит под мост, но мы не смогли воспользоваться этим чудом природы, т.к. южный край моста находится в двух метрах от левого берега Чон-Кемина, нависая над крутым и глубоким обрывом берегового откоса. Летом, при высокой воде, здесь можно организовать переправу.

Короткий световой день заканчивается – к подъему на Кок-Айрык мы явно не успеваем. Ночуем у р.Тертюнчу-Кой-Суу – переправляться и мокнуть на ночь глядя не хочется, лучше потратить это время на обустройство лагеря. Глядишь, и воды утром будет поменьше.

Для экономии веса, мы шли на дровах, без газа. Действительно, над БАО с дровами никаких проблем нет. Буквально горы арчветок сопровождают дорогу от спуска с пер.Озерный до переправы через ЧК. Совершенно неожиданно для меня, оказалось, что ниже по долине ЧК нормальных дров практически нет, особенно на Л берегу Чон-Кемина. Все, что я смог найти – это небольшие засохшие кустики в пойме р.Тертюнчу-Кой-Суу. Горят кое-как, жар почти никакой – кипячение воды заняло вдвое больше времени, чем обычно. Менее искушенная в поисках дров группа на нашем месте, возможно, и вовсе осталась бы холодать. Похоже, здесь находится локальный котел вымерзания: при ясной спокойной погоде долина не продувается, стекающий с гор ледяной воздух застаивается, остатки тепла высвечиваются в стратосферу. Ночью было куда холоднее, чем накануне над БАО, а ведь высота здесь примерно такая же. Пока я нес котелок от реки, вода в нем покрылась ледяной коркой, – такое я увидел впервые, несмотря на приличный опыт зимних лыжных походов. Без костра нам здесь было бы очень хреново даже при наличии газа.

Утром подъем позже обычного, на рассвете. Не хочется бродить обледенелую речку до солнца. С первыми лучами переправляемся, встаем на дорогу. Случайные охотники на джипе, ночевавшие в верхней части долины, рассказывают, что снега на Кок-Айрыке «ужасно много», а после вчерашней пурги стало еще больше. Скорее всего, на КА мы поднимемся только к вечеру, а спускаться до бесснежной поляны с дровами придется уже в темноте. Понятно, что идти на такой перевал можно только при единодушной решимости группы, но у нас такого согласия не наблюдается. Что ж, разворачиваемся вниз по долине – такой вариант тоже относится к числу штатных исходов маршрута.

Ехать по грунтовой дороге легко, подъемов и обходов прижимов немного. Через р.Чон-Кой-Су перекинут мостик, проезжаем не замочив ног. Плавно траверсируя склон долины, дорога поднимается на морену Кара-Корум. Сразу за мореной развилка: основная дорога, не теряя набранную высоту, уходит налево, в ущелье р.Орто-Кой-Суу к пер.Кок-Айрык. Мы по снегу спускаемся вниз на широкую террасу долины ЧК. Еще 3 км – и мы у брода через р.Орто-Кой-Су. От брода также можно подняться на дорогу к пер.Кок-Айрык. Дорога пробита по П берегу ущелья Орто-Кой-Су, она хорошо освещается солнцем и снега не очень много. Но решение принято: мы едем вниз по долине.

Здесь уже есть дрова, лес, коровы – чабаны еще не ушли. Судя по обжитости места, через р.Орто-Кой-Су где-то должен быть мостик, но нам проще перейти речку вброд по дороге. Вода совсем небольшая, окатанные камни вполне безопасны, можно пройти босиком и не мочить обувь.

В отмеченных на карте родниках набираем воду. Вокруг родников – типичное горное болото, истоптанное скотом. В устье р.Мамбет-Булак начинается населенка. Один жилой дом стоит на нашем берегу речки, другой – на противоположном. Два берега соединены капитальным автомобильным мостом. Летом при высокой воде здесь можно переправиться через Чон-Кемин вместо брода. От спуска с пер.Озерный к мосту идут торные скотопрогонные тропы, по которым, вероятно, в основном можно проехать. По сравнению с коротким прямым вариантом маршрута до Иссык-Куля, объезд через устье р.Мамбет-Булак удлиняет путь на 25км, при этом набор высоты увеличивается метров на 300. К тому же придется около 30 км пройти или проехать по тропам. Понятно, что переправа через ЧК в устье р.Сев.Чолпон, если она возможна, здорово экономит силы и время.

Чуть выше устья р.Мамбет-Булак влево от нашей дороги отходит дорога на пер.Дюре. Траверсируя пологие пастбища, она неспешно поднимается на склоны хр.Кунгей-Алатау. Вероятно, летом она велодоступна до высоты 3000 или даже 3400м. Последнюю часть подъема, судя по карте, придется пройти пешком. Впрочем, эстетически перевал Дюре намного менее интересен, чем Кок-Айрык, окруженный снежными вершинами и ледниками. Осенью после первых же снегопадов длинные подъезды к пер.Дюре по склонам хр.Кунгей-Алатау становятся почти непреодолимым препятствием для велосипеда. Крутой, но короткий набор высоты по Кок-Айрыкскому серпантину можно протропить гораздо быстрее.

В устье р.Джинды-Су Чон-Кемин уходит в непроходимое конгломератовое ущелье. Огибая прижим, дорога набирает примерно 100м высоты. Что интересно, мост через р.Джинды-Су находится не в самой низкой точке дороги, а уже после начала подъема.

После прижима характер дороги меняется, появляются камни и гравий. Местами проще ехать рядом с дорогой по полю. Через 7км – «экологический» пост; дорогу перегораживает шлагбаум. С автомобилей здесь берут деньги, мы проскочили бесплатно. Собаки заметили наши велосипеды, когда мы уже удалялись. При движении вверх по долине надеяться на халяву не стоит – дорога прекрасно просматривается и стража наверняка подготовится к прибытию группы.

Сразу после поста дорога переходит на правый берег ЧК. Начинаются небольшие прижимы, незначительные подъемы и спуски. Поднявшийся горно-долинный ветер тормозит нас гораздо больше, чем эти подъемы. Даже на ровной грунтовой дороге, спрямляющей гравийную трассу, нам с трудом удается держать скорость 15-18 км/час.

В устье р.Булуган-Сай стоит несколько домиков. Кто-то из местных жителей буквально выскочил нам навстречу, очень настойчиво призывая остановиться. Возможно, он и не имел по отношению к нам тайных мыслей, но меня эта настойчивость изрядно насторожила. Чуть ли не силой заставляю Мишу двигаться дальше. Со мной здесь такое уже бывало: сперва тебя засыпают доброжелательными вопросами, предлагают молоко-чай, потом появляются другие киргизы, и как только их становится достаточно много, в толпе обнаруживаются «внештатные» пограничники, экологические контролеры и просто любители взять с тебя штраф за какое-то нарушение. При численном перевесе 3:1 спастись от подобного «гостеприимства» бывает ой как непросто…

Начиная с этого места, дорога явно облагорожена трактором. Велосипедам это скорее мешает, чем помогает; местами даже приходится идти пешком, т.к. дорога прорезана в склоне и объезжать булыграв негде.

Ниже р.Джан-Арык долина Чон-Кемина сужается, река проваливается в живописные крутые каньоны, представляющие интерес для спортивного сплава. Последнее испытание велосипедиста – 120-метровый подъем в обход прижима у озера Джашил-Кель. На перевале долго жду Мишу – резинка от его рюкзака запуталась в звездочках заднего колеса. С учетом этой задержки, 22 километра от экологического поста до прижима мы ехали два с половиной часа. При планировании маршрута я не ожидал, что спуск по долине окажется таким трудным. Солнце уже почти село, а мы все еще в 20км от асфальта…

Перед прижимом и на р.Джашил-Кель у Чон-Кемина расположились киргизские стойбища. Если бы не они, у озера можно было бы встать на ночевку. Спускаемся вниз по дороге, и – о чудо! – в паре километров от стойбищ у самого Чон-Кемина обнаруживаются идеальные лесные площадки, почти не видимые с дороги. Быстро ставим лагерь, разводим костер, заваливаем хворостом тропы на случай визита коров рано утром. По отношению к прошлой ночевке, мы сбросили менее километра, но насколько же здесь теплее! Ночью даже не было заморозка, температура близка к +5, а возможно, и выше (накануне морозило не меньше -15). Вот и верь после этого гидрометеорологам, обещающим высотные градиенты 6 градусов/км!

Последний день похода начался не очень удачно. ИК как никогда близок, и я рвусь вперед. Увы, на Мишу спокойная теплая ночевка подействовала расслабляющее. Вопреки моему маниакальному стремлению выехать утром как можно раньше, желательно прямо с вечера, он склонен радоваться жизни здесь и сейчас, а не гоняться за улетающими в синеву иссык-кульскими журавлями.

Стартуем через два часа после рассвета. Попутный горно-долинный ветер гонит нас вниз, но гравий не дает разогнаться. Вопреки картам, асфальт начинается не от устья р.Кошка-Су (здесь находится нижняя граница нацпарка), а только от с.Тегирменти.

Пограничный (?) пост расположен у выезда из Каиндской долины рядом с поселком Восточный, но нас никто не остановил. Видимо, документы проверяют только у проезжающих вверх по долине. По неплохому асфальту при усилившемся утреннем бризе за полтора часа долетаем до р.Чу. Теперь перспектива доехать до Иссык-Куля выглядит гораздо реальнее. Времени всего 10:30, до озера менее 60 километров! Конечно, нас ожидают глобальный подъем и противный мешающий встретер, но что такое 400 метров набора по сравнению с тремя предыдущими километрами? Вмордувинд, если он действительно горно-долинный, должен когда-нибудь поменять направление, и я очень надеюсь, что хотя бы частично мы поедем по ветру. На хорошем асфальте (а какой еще может лежать на одной из главных республиканских дорог?) мы сможем разогнаться до 30 км/час фордевинд, и около 20 км/час левентик. К тому же в Рыбачьем (ныне Балыкчи) нам, вероятно, будет несложно сесть на Бишкекский автобус…

Увы, стоило нам отправиться в путь, как у меня полетел сепаратор в каретке. Миша фотографирует, я чищу шарики от обломков металла и возвращаю на место уже без обоймы. Вот что значит нарушить традицию!!! До этого обычно на подъемах я ждал Мишу, а вот спуски он пролетал в мгновение ока и потом ждал меня. Разогнавшись на шоссейнике по асфальтовой горке, в нарушение всех обычаев я впервые спустился к реке первым – и вот расплата. Похоже, у моего «Туриста» английский характер…

На ремонт ушел почти час, но мы все равно полны решимости доехать до Иссык-Куля. Только чертов горно-долинник никак не хочет менять направление. Ну ничего, скоро дорога повернет на 180 градусов, и мы наконец-то сможем прокатиться по ветру!

Пересекаем р.Чу по отличному новому мосту в (на советских километровках его еще нет), расположенному в 1км ниже впадения Чон-Кемина, выезжаем на главную Иссык-Кульскую трассу. В 5 км от моста стоит остановиться у родника: больше питьевой воды в Боомском ущелье не будет. Чуть дальше – сельмаг с чайханой, продается кумыс по довольно умеренной для такого бойкого места цене.

До Красного моста через Чу (15 км от устья ЧК) шоссе идет по узкому крутому ущелью. Приходится то спускаться к реке, то подниматься к железной дороге. Ну ничего, дальше долина расширится, станет ровнее, дело должно пойти веселей!

Как бы не так! То есть долина действительно стала шире, а уклон дороги – ровнее, но вот асфальт… Воистину, этот асфальт заслуживает того, чтобы посвятить ему несколько отдельных романов. Остается только жалеть, что Пржевальский не взял с собой Льва Толстого в свое путешествие к Иссык-Кулю. После поездки по этой, так называемой асфальтированной, дороге, мастодонт русской литературы наверняка посвятил бы остаток жизни ее описанию, подарив миллионам несчастных школьников по-настоящему захватывающее чтиво вместо занудного многословия «Войны или мира»…

За свою долгую велосипедную жизнь я встречался с самыми разными дорогами/бездорожьем. Я повидал все: от идеальнейшего асфальта на глухих деревенских проселках в Пензенской области до суперразбитой магистрали старого симферопольского шоссе в районе Ненашево, где чудом продвигающийся вперед по рытвинам и ухабам рейсовый автобус Алексин-Тарусская уверенно отстает от катящегося в прогулочном темпе велосипеда. Мои седые от старости лет покрышки не дадут мне соврать – уложенный в прииссыккулье антивелосипедный асфальт не мог получиться случайно! Несомненно, это особенное покрытие в течение многих лет разрабатывалось и тестировалось в секретных лабораториях какого-то террориста-миллиардера. Возможно, его любовница когда-то сбежала в Киргизию с велосипедистом-шоссейником? Не знаю, какие технологические чудеса были применены здесь строителями, и не прибегли ли они к помощи иноземных цивилизаций, но несмотря на кажущуюся внешнюю гладкость и полное кажущееся отсутствие ям и провалов, нормально ехать по этой дороге невозможно даже на двухподвесе. Что уж там говорить о наших бедных, истрепанных горными перевалами задницах!

Но хватит об асфальтовом бездорожье – словами его все равно не опишешь. Скажу только, что по гравию мы наверняка ехали бы быстрее. К счастью, усилившийся к полудню встретер все время меняет свое направление в точном соответствии с изгибами автострады. Даже на хорошей грунтовой обочине он не дает разогнаться быстрее 15-20 км/час, поэтому притормаживать при выезде на асфальт не очень обидно.

Наконец-то впереди показалась огромная чаша Киргизского моря. 60 километров от устья р.Чон-Кемин до пропускного пункта на въезде в Рыбачье мы ехали четыре с половиной часа. Казалось, теперь, когда до озера остались лишь считанные километры, ничто не может помешать нам достичь вожделенного водоема.

Увы, как уже не раз бывало в этом походе, жестокий облом подкараулил нас там, где мы меньше всего его ждали. Красный и длинный, с багажником, окошками и госномером, он переехал нам путь в самом начале поселка. Сторонний наблюдатель мог бы заметить на обломе надпись «Икарус» и табличку «Балыкчи-Бишкек», но для нас это уже не имело никакого значения. Значение имел тот единственный факт, что мы должны немедленно уезжать, ибо больше автобусов не предвидится, а не далее как с утра Миша должен отчитываться от проделанном нами маршруте перед сотрудниками главного спонсора нашей поездки – фирмы Тебевнос.

На автовокзале в Бишкеке мы были в начале девятого. Увы, последняя маршрутка на АА уже ушла, а идея поставить палатку и подождать утреннюю Мишу не впечатлила. Таксист запросил до АА чуть больше 2000р (ехать 250км), пришлось согласиться… После часовой процедуры переезда границы (наш таксист по обочине обогнал многокилометровую очередь из легковушек, маршруток и даже автобусов), и двухчасового броска по пустынной ночной магистрали мы вернулись домой, так и не поняв окончательно, является ли наше путешествие грандиозным успехом или бесславным провалом…

© А.Дещере

Пущино, ноябрь 2007г.

Дополнение 1 о велосипедах

МИ: Велосипед Merida я использовал для велопохода в первый раз (раньше обычно ездил на шоссейниках вроде "туриста", последнее время – Track 520), но нисколько не пожалел об этом. Конечно, на асфальте байк уступает шоссейнику, но это не очень критично, особенно на плохом асфальте да еще и с рюкзаком на багажнике. Преимущества байка очевидны на песке и грунтовых горных дорогах, особенно спусках. Переднее колесо лучше держит дорогу, лучше управляется, не нужно тщательно объезжать каждый опасный камешек. Благодаря большему расстоянию между крыльями и покрышками, туда не забивается грязь. Дисковые гидравлические тормоза существенно снижают нагрузку на руки, что приятно на длинных спусках, особенно в холодную погоду. Но, как оказалось, с такими тормозами надо быть осторожным: на очень крутых асфальтовых спусках при большой скорости (когда в единицу времени выделяется много тепла) такие тормоза могут перегреваться! При этом их эффективность снижается вплоть до нуля! Справиться с этой проблемой можно, если всегда держать холодным хотя бы один тормоз (например, задний). Если один тормоз начинает перегреваться, при помощи второго можно остановиться и дать дискам остыть. После остывания эффективность тормозов восстанавливается. Или просто надо спускаться медленнее.

Специально для этого похода на велосипед Merida была куплена резина Schwalbe Jimmy 26х2.1. Показала она себя с наилучшей стороны: весит умеренно (635 гр), протектор в меру "зубастый", но шипы расположены достаточно редко, поэтому резина не забивается грязью. Проколов не было, хотя мы часто ехали по острым камням. При этом на асфальте резина достаточно накатистая и практически не создает вибрации и лишних шумов. Видимо это следствие удачного расположения шипов. На неглубоком снегу еще ведет себя удовлетворительно, но по льду уже сильно скользит.

АД: На «Туристе» спереди стояла старая советская резина шириной 32мм (б/у 1 год), сзади – покрышка Nokian шириной 36мм, также достаточно гладкая и сильно не новая. На подъеме по льду и укатанному снегу (по дороге к БАО) заднее колесо «Туриста» порой пробуксовывало – на самых крутых и скользких участках мне приходилось спешиваться (Миша на Meride некоторые из этих участков проехал). Выше БАО разница в типе резины на подъемах не ощущалась – большую часть пути мы оба прошли, а если кто-то и пытался ехать, то это получалось еще медленнее, чем пешком. На каменистых спусках я обычно ехал осторожно и медленно (Миша иногда позволял себе стиль, напоминающий даунхилл), видимо благодаря этому у меня также обошлось без проколов.

Дополнение 2 о правилах пересечения границы (АД):

Если строго следовать букве закона, то пересечение границы между Казахстаном и Киргизией на перевале Озерный является нарушением, т.к. там нет официального пункта перехода границы. Однако многолетняя «натоптанность» этого маршрута и его крайняя эстетическая привлекательность заставляют туристов идти на это нарушение.

В настоящий момент (по состоянию на октябрь 2007г) въезд граждан РФ на территорию Республики Киргизия осуществляется без оформления каких-либо документов, т.е. штамп в паспорт (если это внутренний паспорт РФ) не ставится, миграционный листок не выдается. Достаточно пересечь погранзону – и установить факт нарушения границы будет уже невозможно.

Мы не смогли с полной определенность выяснить, имеется ли в верхней части долины ЧК официальная погранзона. Согласно Постановлению Правительства Кыргызской Республики от 15.05.2004 года № 362, вроде бы есть, но простирается она всего лишь на 5км от границы. Судя по отчетам алма-атинских туристов, летом в районе недостроенного моста через Чон-Кемин (это 10км от линии границы) иногда дежурит выездная группа киргизских пограничников (или людей, выдающих себя за таковых). С туристов они обычно берут деньги в количестве от 20 до 1000р/чел (валюта не имеет значения – принимается все от тенге и долларов до сомов).

Заметим, что согласно Административному кодексу РК (статья 389), нарушение правил въезда в пограничную зону или проживания в ней влечет наложение административного штрафа до одного МРОТ (МРОТ=100 сом, или $3). Хуже, если ваши действия квалифицируют по ст.390: «Нарушение иностранными гражданами порядка пребывания … или транзитного проезда через территорию Кыргызской Республики» – там уже штраф от пяти до десяти МРОТ.

Интересно, что согласно п.22 указанного Постановления № 362, «…пассажирам, следующим транзитом через пограничную зону за границу, имеющим документы на право пересечения границы Кыргызской Республики, разрешается проезд через погранзону по документам, удостоверяющим их личность». Можно ли отнести велотуристов к таким «пассажирам» – не знаю… (Документы на право въезда в Киргизию – российские паспорта – у нас были).

Остается только надеяться, что Правительства двух соседних государств – Казахстана и Киргизии – найдут все-таки возможность договориться об упрощенном порядке пересечения границы для туристов, и мы сможем путешествовать из Алма-Аты на Иссык-Куль и обратно легально, не нарушая никакие законы.

Дополнение 3 об автобусном сообщении (АД):

Тем, кто рискнет повторить наш маршрут, можно посоветовать чуть более быстрый вариант возвращения в Алма-Ату. Автобус Балыкчи-Бишкек по пути к автовокзалу проезжает всего лишь в 10км от пограничного киргиз-казахского перехода, а после этого еще час петляет по городу, высаживая пассажиров. Если выйти на правильном повороте, там, где окружная дорога пересекает трассу Бишкек-Алма-Ата, и своим ходом проехать 10 км до границы, то вполне реально догнать на границе маршрутку или даже автобус. В крайнем случае, можно взять такси до Алма-Аты уже за границей – примерно за такие же деньги.

Приложение 4: график движения группы (составил МИ):

Обозначения столбцов: НУМ – абсолютная высота над уровнем моря, м. «+» – набор высоты, м. S, D – километраж от начала маршрута, дневной километраж. Tх – чистое ходовое время. Тabs – местное время (при длительных остановках указаны время прибытия первого участника и время выезда с привала).

Copyright © Аркадий Копаница 2000-2002